2个月，3个国家，1万RMB，骑行小伙带你去东南亚晒黑

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终于把第一部分发完了，给自己撒花！接下来我们来泰国啦啦啦~~~萨瓦迪卡~~~

2014东南亚行记（二）：文艺小清新之泰北

　　从万象到乌隆府（Udon Thani）的国际班车晃晃悠悠的跑了两个多小时，到达乌隆的时候已经是晚上七点半了，晚饭都没来得及吃的我直接在车站打听起了去往清迈的事宜。刚挤出嘴“Chiang-mai……”这两个极不标准的音节，一堆TuTu车司机就围了上来，示意我去往清迈的车还在另个方向的车站里，“ 5 kilometer，100 Bhat！”我还没没开口，距离和价格就已经被说好了，而且当地的tutu车司机还尤其团结，所有人的价格都一样，就看你喜欢上谁的车……也还好吧，我那堆东西虽然在琅勃拉邦和万象已经叫朋友和班车司机运回去了不少，但是只要那自行车在，就没有不占地儿的说法，想想在国内租一辆小三轮跑5km的价格（很明显这是错误的对比），我和TuTu司机说，能带我赶上去清迈的车，就随意了吧！
　　 车站早就下班了，不过去往清迈的大巴还有最后一班，是趟旅游公司的车，要收150泰铢的行李费。买了票后，我买了一份椒盐青芒淡定的等着发车，这一天总算有了着落。相对于泰国的汽运公司，各种小旅游公司的服务态度明显更好，有整齐的软座席候车，对要在车上熬夜的旅客还有瓶装水、饮料、牛奶和面包免费发放，每个座位上还有两张毯子用于夜间保暖。这车票算下来才50RMB，发的小食品在国内怎么的也要8-10RMB了吧？小有满足感的我就这样又一次的踏上了带着自行车上大巴的旅程……


清迈（ChiangMai）
　　泰国司机在限速六十码的夜路上，踩着一百码跑的油门嗨起。在几次与卫生间的博弈中，我最终还是在清晨时分忍到了清迈汽车站。尼玛，坐长途汽车最恨的就是连续驾驶不停车了，难道要众目睽睽下掏出矿泉水瓶子来解决问题？连续的超速驾驶让那辆大巴提前两个小时到了清迈，同样的距离下比从曼谷开来的特快列车（Special Express）还先到一个半小时。不过听说在泰国，火车的平均时速也就是50-60，呵呵呵……
　　 一下汽车，我就直接赶到了清迈火车站，恭候从武汉千里迢迢奔波而来的小伙伴。清迈是整个泰国北方铁路的终点，站台就是铁路的尽头，火车停站下客后还要往回拉才能走出站台。车站是开放式的，人员可以自由进出干净而整洁的站台，验票仅仅只是在登上火车车厢的时候需要。


　　清迈这座城市不论从哪个角落头透露着一种温暖的气息。薄薄的晨雾中，忽隐忽现的远方让人一直充满期待……
　　小伙伴儿下了火车，兴奋地告诉我在那火车上是有多么的舒服，服务是有多么的好，让这六七百泰铢的卧铺票花的是有多么的值当。的确，在公共服务的设施上，泰国是做的非常人性化的，加之泰国人本身就做事认真，为人善良，这里真有一种宾之如归的感觉。也难怪这是欧美游客最喜欢来旅行的东南亚国家，看来我天朝的旅游区管理者们需要多来考察学习了（记得别用公费）。



　　沿着火车站附近一圈一圈的逛，每个找到的GuestHouse都很具有生活气息：一栋在国内称之为“别野”的两三层小洋楼，随意种着各种花花草草的庭院，成荫的大树，爬满墙头和雨棚的三角梅……楼下还有各色人们坐在一起细细品着咖啡，端着报纸和书本，享受着温暖的阳光。小伙伴突然之间兴奋了起来，原来这就是她找寻了很久的生活。
　　那时候是泰国的旅游旺季，我们在街上走了半个多小时都没能找到有空余房间的旅店。最后在一个大酒店附近，我们自己都不认为会有地方住的位置找到了两间背包客栈，两家对门却不恶性竞争，还在客满时相互介绍生意。这两家GuestHouse叫做Ben GuestHouse和Good Will GuestHouse，位于4/8 Tambon Chang Moi, Amphoe Mueang Chiang Mai，两家楼顶都有一个很清闲舒适的天台，还有厨具提供给旅客自己动手做饭。Single Room和Twins Room都有热水和Wifi，价格250B/D。对于来清迈旅游，想高档就去新城住酒店，想穷游就去古城里住Backpacker House，床位120-150B/D，要细细的品味生活，这两家还是非常不错的。小伙伴就曾幸福的看着自己的指甲盖，如月牙弯一般微笑着说道“我喜欢这种每天早上醒来，阳光透过窗子洒下来的感觉……”

此地的Google街景，位置 18.784886N  99.006163E


　　清迈夜市与我们住的地方两街之隔，仅需十几分钟的步行就能到达。去的路上小伙伴在挑选小饰品的时候，惊奇的发现了这些“香囊”。仔细一看：八角、桂皮、花生、花椒、干辣椒……它们叫做“香料囊”是不是会更好啊？


　　

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　　下午五六点是夜市开张的时候，摊主开始为一天中最忙碌的时刻做准备，人们从小城的四处陆续赶来，等到夜幕降临，整个夜市灯火通明，人潮涌动，与白天的清淡气质不同，夜晚的清迈有种市井生活真实而蓬勃的气息。在古城东边长康路（ChangKhan Road）有清迈最出名的夜市Anusarn Market。这里有吃有喝，有花样繁多的各色小玩意儿，在琳琅满目的小摊间兜兜转转，也颇有趣。东西值不值得买见仁见智，在没有周末夜市的晚上，这里也是一个很好的消磨时间的地方。除此之外夜市的路边还有足部按摩服务，提供给逛累了的人们小憩和放松的机会。

　　来到清迈的第二天，同行的小伙伴说要晒着清晨窗外透过的阳光睡到自然醒。那段时间对于我来说，每天确实都很累，但是到了六七点就会被窗外的鸟叫声吵醒，这也算是我的自然醒吧。不用工作学习，怎么睡怎么起都是小事儿。
　　一早一晚，一直都是拍照的好时机，清晨的帕布兰寺（Wat Bupparam）在晨曦下就显得尤为金碧辉煌。寺庙本身很小，历史和文化也不是很清楚。不过因为这里是电影《泰囧》的取景地儿为国内影友所追捧（这里是电影中碰到黑社会的那个地方）。



　　塔佩门(ThapaeGate)是城市的一个重要地标，是进入清迈古城的东大门，也是保留最完整的一座城门。清迈古城于1296年所建成，当时用红色的砖块相砌而成的围墙足足高达两米，非常气派。可惜由于经历风雨和岁月的沧桑，雄壮的清迈古城只留下那道大门作为影子被后人所记住。



　　帕辛寺（WatPhra Singh），位于清迈古城的中心，是古城里最大，历史最优久的佛寺之一。在素可泰王朝时期，泰国北部建立了强大的兰那(Lanna)王国，统治时间长达600年，而帕辛寺则是最具代表性的兰纳王朝寺庙建筑，神殿有北泰国最具风格的Phra Sihing佛像，传说来自斯里兰卡，但仔细端详其面容却带著浓浓泰北风味，寺裡的壁画也是泰国北部传统艺术的代表，整座寺庙刻划出兰纳王朝的独立历史。根据泰人的传说，释迦牟尼的足迹甚至曾经踏过此处。


　　寺内供奉的早期兰纳（Lanna）式青铜佛像是1400年由邻城清莱请来的，四周墙上绘有取的佛教故事的壁画栩栩如生，以当地古代服饰和风俗为内容，还有工艺精湛的木雕，被认为是泰国北部传统艺术的代表作，也是上乘的佛教艺术品。这些都令虔诚的信徒与游者赞叹不已，因此寺庙终年香火鼎盛，访客络绎不绝。


　　清曼寺（Wat Chiang Man）又称昌挽寺。在清迈建城的时候（约1300年）修建，被认为是清迈最古老的庙宇，据说是清迈建城者孟莱王建的，也曾经是他的居所，寺院建筑是典型的泰国北部风格。
　　寺内的释迦牟尼佛像和水晶佛像非常著名，就在主殿右边小殿的玻璃神龛内，佛像嵌满宝石，十分珍贵。释迦牟尼佛像PhraSila为大理石浮雕佛像，高约30厘米，疑是八世纪时来自斯里兰卡或印度的珍品，据说在此之前清迈根本就没有任何佛像。水晶坐佛更加出名，因为信徒们相信水晶佛像具有呼风唤雨的法力。除此之外清曼寺还有一座由15只大象承载的佛塔，古朴的大象石雕和金灿灿的塔顶形成了强烈的视觉对比。


　　兰纳，在中国元、明、清史的记载中有一个很有趣的名称——“八百媳妇国”，据说是因国王有800个媳妇，每个媳妇各领1个寨子而得名。它是泰国历史上一个曾经控制泰北地区的王国，也是泰族最早的一个强大的政权。清迈作为王朝古都由鼎盛时期掌权的孟莱王（King Mengrai）在1262年建立。兰纳民俗博物馆（Lanna Folklife Museum）通过展示兰纳王朝所流行的刺绣、木雕、象牙雕、玉饰、银饰、乐器以及饮食文化，再现了古代的当权者们奢靡精致的生活。


　　纳兰民俗博物馆的对面有一个皇太子学校(Yupparaj Wittayalai School)，学校本身也没啥特点，只是我们经过那里时正好是一个中午，大概是放学的时间吧，学生们都争先恐后的爬上“校车”，这张牙舞爪上车的画面是不是有些破坏他们“泰式小清新”的形象了？


　　去往素贴山看日落的路上，经过了泰国北部首屈一指的高等学府——清迈大学（ChiangMaiUniversity，CMU）。作为泰国历史最悠久的大学之一，清迈大学有丰富的教学资源和教学设施，以医科和工科最为出名。我两次走进了这个学校，一次是和小伙伴儿体验校园清新的氛围去了（不好意思，图片涉及肖像权），另一次和清迈遇见的俩中国美眉去了图书馆，装了个样子看了一会儿书。图书馆是允许校外人员参观的，填写一个小表格就行了。


　　素贴寺（Wat Prathat Doi Suthep）建于海拔3520米的素贴山顶，是清迈最高也是最富有盛名的地标。是一座由白象选址、皇室建造，充满传奇色彩的庙宇。传说有位锡兰高僧带了几颗佛舍利到泰国，高僧们为了怕让人抢走，便决定将舍利放在白象上，由白象选择一处可以建寺供奉舍利的福地，白象随意游荡，便在双龙寺的现址趴下，人们就建了舍利塔，又由于山路两旁有两只金龙守护，所以寺庙又称“双龙寺”。


　　整个寺庙都是金碧辉煌的：寺内的大部分佛像都贴着金箔；中央的巨大的五层佛塔顶端甘露由36公斤黄金铸造而成；寺庙中的屋檐下也是金色的镂空装饰，并悬挂着金色的风铃。当夜幕降临整个寺庙就折射出金灿灿的光辉，金塔、金殿与金色华盖相得益彰，簇拥般映照了整个山顶，使得山顶一番雍容华贵的景象，即使远远地站在清迈城里也能看见山顶的这颗璀璨的宝石。

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　　寺庙的正常佛教气息并没有因为络绎不绝的游客而发生任何改变。当夜深游人逐渐散去的时候，寺庙就呈现出了它最真实的一面，钟锣的敲击声，叮当作响的风铃声与僧人的诵经声一同回荡在这宁静的山头。


　　登上素贴寺需要攀登306级台阶，而从清迈城来到素贴寺的台阶前有15公里蜿蜒曲折的山路。随着地势的逐渐升高，一个壮丽的清迈城也慢慢浮现眼前。蹲在一个安静的角落看日落是我生来已久的坏习惯，这次我扯上了一个来自常德的妹纸，大家在素贴寺的观景台上聊得挺嗨，不知不觉黄昏日暮就变成了漫天星斗。


南奔（Lamphun）
　　在刚来清迈的那一天，同行的小伙伴就说她坐在从曼谷开来的火车上，早上醒来后，看见火车停在了一个非常漂亮的小火车站里，记得是到清迈前最后一个停留的火车站。靠着仅有的一张从车窗内拍到的照片，我们通过站牌上的名称抱着试一试的态度找到了这里——位于泰国北方铁路729KM+213m处的南奔（Lamphun）火车站，大致位于清迈南方26公里处，我们骑着小绵阳，仅用半个小时就到了这里。这个府的首府是泰北最古老的城市，建于公元663年，原名为“立甫猜城”，后期曾一度被缅甸统治，后被郑王大帝夺回，隶属于清迈府，至曼谷王朝时代，该城逐渐强大，于1954年升格为府治。


　　这个小火车站在泰国来说并不特殊，基本每个小火车站都有这样的特征：站台均为开放式，根本没有围墙与护栏，可随意进出，就像公交站一样；整个站台被鲜艳的盆栽所装点，三角梅爬上座位后的铁架，为等车的旅客提供了一份荫凉；站台上没有一个检票人员，去哪儿，买票与否靠自觉；站长敲响叮咚的小钟就是火车发车的指令，站内还有红漆的木凳和躺椅提供给人们休息，一切都自然而和谐。小伙伴儿也静静的坐在这温馨静谧的车站里忙碌的敲着手机，向友人们展示着自己理想中的小幸福。


　　我们在南奔坐了一整天，也都忘了做了些啥，反正时间流逝的很快，觉得没过多久阳光就变得昏黄。回清迈的路上，并不宽阔的道路两旁满是两三人才能合抱的大树，每棵树下都系着橙色的丝带提醒过往车辆注意。在之前和之后的旅途中这样的场景没有出现过，这应该也能算的上是清迈周边的一大特色吧~！


拜县（Pai）
　　清迈西北120公里的地方，有一个被誉为东南亚“瑞士”的小镇。泰北精华、清迈后花园、泰国最美小镇、嬉皮士天堂、东南亚乌托邦……所有华丽的辞藻都毫不吝啬的被用在了这个靠经缅泰边境的小村子。上世纪中叶旅人仍需骑着大象，翻越充满瘴疠之气的丛林才能抵达拜县，险恶环境昔日是官府流放罪犯之地，直到上世纪六十年代柏油路修筑至此，才改变山城的原始风貌。某一日来自欧美的驴客们在向别的地方前进的途中，偶然经过这里，发现这个地方是一个美丽闲逸的深山乐园，这座小镇因此一夜成名。
　　我们骑着租来的小绵羊沿着盘山公路蜿蜒而上，路上出了一望无际的树林，就是蓝的有些假的天空。这条山路实在是太曲折了，转弯的时候小摩托就像要侧翻在地一样。三个小时折腾过去，骑车人两手发麻，坐车人屁股已经没了知觉，762个弯道被甩在了身后，我们终于走出了大山。
　　除了山间的黑油站是个探听新鲜事物的地方，我们还在走出山林，饥肠辘辘的吃烤鸡的时候，遇到了一个来自云南的中国女人。起初只是因为她会说中文让我们点单显得比较方便，在后来估计是我太想了解这些人背井离乡的国人生活了，无意中打开了她的话匣子，可能是太久太久她没有机会在“严加管教”的“男朋友”面前，朝可能会懂她的人，用“男朋友”不会听懂的方式叙述自己的辛酸了。从她的讲解中，我们大致了解了这个可怜的中国女人的生活轨迹：她在云南的家在八十年代（估计是文革）被抄家，爷爷被打死，一家人逃至缅甸并偷渡至泰国，而后为了生计在一个“认”的泰国姐妹家学习泰语，期间负责家务与生意，还要每个月交纳一千五百泰铢的食宿费用。当她终于能一手经营自己的小生意时，交来的泰国男朋友却沉溺于赌拳，没钱和醉酒的时候还会一次次的打骂这个女人……时至今日，她还是一个没有护照，没有签证，没有户口和身份证明的黑户。对于中国，她只依稀记得自己住的地方叫做什么村，因为二十年前的阴影和害怕偷渡招致的惩罚而不愿再回到云南。这些，都让中国传统女性的隐忍与勤劳被展示的淋漓尽致。最后，在她的泰国男友的呵斥声中，她俯下身子去收拾碗筷，结束了我们之间的谈话。我们也不愿继续停留，担心过多的打扰她的工作很可能会给她招致不好的结果。我们能给予她的估计就是一个倾诉的机会了吧，生活不管怎样都得继续。一切安好，就是我们的最忠心祝福了……


　　抛开那些沉重的话题，活在当下的我们还能骑着小绵羊愉快的行走在这个美丽的小镇上就是莫大的幸福了。路上我们驻足拜访了两个很清新文艺的旅店：森林度假酒店（Pai Forest Resort）用各种鲜艳的色彩装点着青瓦小屋，屋前的青草地上点缀着鲜花，放置着古色古香的木制邮筒，再加之尖顶稻草凉亭，整个酒店宛如童话中的情节。瓦安度假村酒店(PaiWaan Resort)以粉色为主题，屋外、房里、墙上、窗帘、包括小装饰都是粉嫩嫩的，连被单上都满布着HelloKitty，超萌超口耐的几乎就是女孩子小时候梦幻中的小屋。这两个地方的价格并不让人望而却步，700-1000泰铢一天的房价随意秒杀各种国内的钢筋水泥中的度假村。


　　拜县县城不大，所谓的城区就是菜市场边那条不到200米的路。PAI河穿城而过，城中大部分客栈都是独栋小别墅，木结构的房子首层架空，二楼门口均设露台，有的露台上还挂着一个吊床或者秋千。另外这里的气候很凉爽宜人，我们去的时候，在曼谷气温在三十度上下，而在拜县早晚要穿长袖外衣，只是中午稍微有点热，很多欧洲人在这里一住就是两三个月，他们自己在市场上买菜回旅店做饭，穿着泰国特色的服装，除了皮肤、眼睛、头发不一样外，他们基本上已经融入了当地的生活。


　　夜市似乎就是泰国每个城市轻松闲适的招牌，拜县也不例外。当夜幕降临，夜市的街道两侧林立的二手书店、咖啡馆、酒吧、餐厅等等近百家小店，会让山城流露一种安逸的气息。这里也是个小联合国，各种肤色、国籍的人口聚集在小镇的大街上，有的坐在咖啡馆里，有的骑摩托车呼啸而过，更多人则是在街上晃来晃去，什么也不干……各种肤色各种国籍的人们相聚在此，擦肩而过，留下最真的笑脸。


　　恋爱咖啡馆（Coffee in Love）是拜县很有名的一个景点，虽然只是普通的咖啡店，却装修的很有文艺气息：充满童话气息的黄色小洋房（据说是为了拍摄电影《Love In Pai》而建的），放置了几张白色桌椅的观景平台，一间小小的咖啡屋，一辆老旧的红色卡车，漂亮而精致的指示牌，绿色的小草、各色小花遍布其间。而这一切的背景则是大片绿油油的田野和同样是绿色的连绵起伏的山峦，让你仿佛置身于欧洲某个小镇。


　　除了黄色的小房子和漂亮的观景台，也别忘了向山下延伸的那条小径。小道的一旁开满了格桑花，另一边是一望无尽的草莓园，尽头则是山脚下的一片牧场。青山依傍，白云飘浮，这时文字在美景面前已经词穷，唯有照片和记忆才能证明这一切。


　　拜县在几十年前由欧美背包客发现时，还只是一些勇敢者前来感受私属田园生活的地方。近几年随着旅游开发的大潮到来，信息传播速度的加快，这里迅速为人所知。现在的拜县已经是一个被游人淹没的地方了（不好意思，我也来添堵了），可能只有一早一晚，当人群走进酒吧或者还在睡梦的时候，这里才能回复一丝往日的宁静。


　　马里排度假村酒店（Mari Pai Resort）就在Coffee in love的隔壁，坐落在一个小山坡上。两个尖角的小木屋就是Mari Pai的前台兼餐厅，穿过小屋放眼望去就是环抱在群山中的农田和牧场。走过一栋栋精致的别墅小屋，在酒店后边的草坪里就是这里最出名的景点了——Big tree（我们也喜欢叫它大树秋千）。周围的装点也颇为考究：木制的平台和围栏，复古的煤油灯（内涵是电灯），系满许愿铃的缆绳，还有蓝天、青山和田野做背景，这就是秒杀小女生们的清新文艺范儿啊……（妹纸的信息无可奉告）


　　在拜县两天的小清新之旅很快结束，当青葱的山林和绿油油的田野在眼中倒带时，我忽然想起温泉、峡谷、寺庙、中国村之类的许多景点都没有去过。小遗憾之余，也觉得这里的东西都有一种相似的刻意模仿，造作的情感在里面。姑且不介意将来会把一个美眉骗到这里再拍几张美图哄一哄，但对于自己，在没有踏上欧洲那边土地之前，还是给自己一个向往，希望终有一日用真实的经历来评判这里究竟是一个怎样的氛围……

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吃在泰北
　　泰北的食物就像清迈和拜县一般透露这清新淡雅的气息，重口味的食物还真是很少见，食物的制作方式也和临近的老挝南部地区很相似。其中可以算上是这片暹罗之地上特色的，是炒粉里几根完整的小葱、以半片菠萝为碗，菠萝肉为料的炒饭。最后那个洒满坚果的稀饭和拌着酸奶的木瓜沙拉，是我的个人小创造。在泰北的每个早上，我都会早早的自然醒，顺便上街帮小伙伴儿把早餐买回来。此举似乎让在拜县买早餐时邂逅到的常德女孩无比羡慕……都还好吧，举手之劳，大家一起出来玩，相互照顾一下罗……


　　冬阴功汤（Tom Yum Kung）在泰国非常普遍。大小餐馆、普通人家常饮此汤，从而成为泰国菜的代表。它还是是泰国的国汤，传说中诞生于18世纪的泰国吞武里王朝时期。这道汤的名字中，“Tom”指的是热汤，“Yum”是酸辣的意思，“Kung”是虾的意思，翻译过来其实就是酸辣虾汤。它的制作配料中，青柠是东南亚特有的调味料，南姜产于东南牙及中国西南地区，香茅草产于滇南及泰北地区，鱼露则是潮汕和东南亚地区的一种香料。这么看来，一碗纯正地道的冬阴功汤，还是只有在泰北和老挝南部地区才能品尝得到。


　　从拜县回到清迈后，我又开始打算着自己下一步要去往哪里了……八天的在泰北的日子说多不说，说少也不少了，除了有时候得被迫顾着他人的任性和骄横之外，还算是过得挺好的。另一个小伙伴儿在清迈找到了自己所要的生活，并表示不愿再和我们用同样的方式一起走下去，我也就只能选择独自离开。就不多说了，继续坐车赶路（真对不起我那小车），下一站……素可泰。

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第二部分结束啦啦啦~~小清新部分看得要哭了真像童崽所说的，编辑这么长的游记电脑一定会死机
搬运游记的时候在想，这么长长长长的帖子真的会有人看完吗~~~~（搬运真的很辛苦，不信你来试试看）
后来觉得，能把时间浪费在这么美妙的事情上，就算自得其乐也值得
第三部分来啦，快快游向泰国的更深处吧~~~

2014东南亚行记（三）：泰国中部，璀璨的暹罗文明

　　素可泰（Sukhothai）位于泰国中央平原，是泰国首个王朝的古都，也是泰族文化的摇篮。泰国的文字、艺术、文化与法规，很多都是由素可泰时代开始创立的，因此在历史的演变过程中，这儿扮演着一个非常重要的角色，同时也遗留着昔日的佛寺和宫殿灿烂的光华。
　　 这里与附近的彭世洛（Phitsanulok）从来就不是热门的景点，人们都只是在清迈和曼谷间穿梭时会匆匆路过。全城值得探访的地方也只有一个——素可泰历史公园（Sukhothai Historical Park），它距离城区足有12km。远离了熙熙攘攘的人群和快速发展的城镇，古城遗址被保护得相当完好。因古城里不能骑摩托车，所以从可以找到落脚地的新城到古城遗址，最好的交通工具就是自行车了。一路上我碰见了泰式民俗的婚礼和泰国儿童节（每年1月份的第二个星期六），由于只是个路过的，无法参与进去，那也就只是远远看看罢了……


素可泰（Sukhothai）
　　素可泰历史公园（Sukhothai Historical Park），作为素可泰历史城镇及相关历史城镇的一部分被列为世界文化遗产，每年都会有成千上万的游客来参观这个极具历史意义的美丽公园。素可泰历史公园包含了所有素可泰王朝的首府素可泰的遗迹，占地约70平方公里，有193处遗迹，所有的遗迹都由城墙和护城河围绕。每个城墙的中部都会有进入内部的大门，城墙内则是王朝时期遗留的宫殿、26座寺庙以及大量的古塔、佛像、石碑、池塘、堤坝和古瓷窑等，所有的遗迹在这里都保存的十分完好。

历史公园除了遗留的宫殿和寺庙外，还有碧蓝的湖水和参天的树木，公园的绿化非常好，绿草如织，繁花似锦。一望无际的参天古树和成片的草地让我回忆起了两年前所走过的吴哥（Angkor），同样都是历史遗迹，同样都被自然吞噬后再被后人们所发掘……

　　玛哈泰寺（Wat Mahathat）位于城墙内的中心区的核心地带，是素可泰最重要的王室寺庙。建于13世纪，是素可泰最大的寺庙，也是整个王国的精神中心。其后的统治者不断地增加这里的建筑，到16世纪它被废弃时这里已经有200多座佛塔以及大量的佛殿。主塔位于寺庙中央，造型为莲花的花蕾，采用了素可泰独特的古典建造风格。螺旋佛塔上有著名的莲花图案，围绕在这座佛塔四周的是4座兰纳泰风格的圆锥形佛塔，塔身装饰有浮雕。大殿中荒芜的柱子间至今仍有一些古老的佛像巍然正坐。巨大佛塔的塔基有释迦牟尼弟子的跪拜雕像，莲花台座上是释迦牟尼的坐像.

　　沙西寺（Wat Sasi）又被叫做神圣的池塘寺院，因为它坐落在一座湖心小岛上。它是是素可泰王朝时期一座非常重要的寺院，那块第一次用泰文记载了素可泰历史的石碑就发掘于此。寺庙内的佛塔已大部分被毁，只留下了两座斯里兰卡风格的钟状佛塔，但远远望去，庄严的佛塔在水中映出美丽的倒影，使佛塔更添优雅与秀丽。钟状佛塔前面的青铜制行走佛线条圆润饱满，姿态优美，婀娜多姿，是遗迹公园里数一数二的极品。


　　素可泰古城的城墙外，向北走过一小串遗迹，有一片开阔的水面，里面有满池的睡莲，正含苞欲放间。莲池中间一片四四方方的绿地和废墟，那就是素可泰曾经的中心、而今遗世独立的Wat Phra Phai Luang。


　　派銮寺（Wat Phra Phai Luang）是一座雄伟的浮雕建筑重要性仅次于玛哈泰寺的寺庙。是典型高棉风格的寺庙建筑群，一般认为其建于13世纪中期，当时这里还属于高棉帝国统治时期。寺内原有三座高棉式佛塔，要比西沙遗址里的同类型的佛塔大，但现在仅存有北侧的一座。佛塔表面有精致的浮雕装饰，描绘了各种佛陀的姿态，现在只残留下一小部分。其他的佛塔与基座也都倾塌得非常厉害，整座遗址比中央景区的那些遗址看起来颓废得多。而在这样一个遗世独立的所在，即使烈日当空，也难掩空旷的寂寥。

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大城（Ayutthaya）
　　素可泰古城一天的时间基本就可以游遍，在继续向南的同时，天气也逐渐热了起来。在素可泰的晚上就不能陪伴寂寞的古城了，只要夕阳西下，护城河边的蚊子就会如轰炸机一般向人袭来，都不记得那个呆在素可泰的晚上我是怎样睡着的了。第二天我睡到中午才醒，继续扛着自行车冲进了长途汽车站，赶往下一个古城——阿育塔雅（Ayutthaya）。
　　泰国的历史上经历了四大王朝：素可泰王朝、大城（阿育塔雅）王朝、吞武里朝以及现今定都曼谷的节基王朝，其中大城王朝是时间最长的一个王朝，它历经417年历经了33个国王。在16 世纪缅甸兴起时曾攻占大城，不过暹罗人很快就将失地收回。大成王朝后期，各王子为争王位内乱纷纷。 1765年，缅甸再次入侵，这一次他们不仅仅是占领，而且彻底摧毁了这座古城。大成王国四百多年来收藏的艺术瑰宝，史料书籍被付之一炬；庙宇，佛像被夷为废墟。暹罗国王被迫南下迁都曼谷，开始了新的王朝。如今我们只能从这些古迹废墟当中去遥想当年的繁华盛景。
　　在大概是这里的气温太高了吧，那个从拜县回来时被甩出摩托车的RX100意料之中的罢工了，只能借用刚从清迈过来的小伙伴儿的佳能相机继续记录旅程了。相机的动态对比有些低，另外右下角有一个拍摄日期，这确实让我耿耿于怀了好久，原谅鄙人的PS水平还不够给力，凑合看看吧~！
　　帕兰寺（Wat Phra Ram）位于大城府的岛中心、湖畔的寺庙。此处经历过好几次修缮，目前保留着一座高塔和几座小塔较为完整，其他的部分破坏地很严重，遗迹上能看到佛像的腿部或佛头。但也许因为在湖畔，有点树林的原因，不觉得那么凄凉，而觉得悠闲。


　　拉嘉布拉那寺（Wat Ratcha Burana），也被人们戏称为“玉米塔”，因其唯一保存完整的舍利塔外形而得此绰号。这个寺庙被认为是大城最美丽的五座寺庙之一。因为在宝塔的地下室发现了大批黄金珠宝和珍贵的文物，而使此宝塔声名大噪。 除了有两座佛塔外，还有一座围着墙的庙宇，纪念性门廊等，其中装饰于寺内地穴拱型圆顶的画，是泰国目前最古老的绘画。


　　大城玛哈泰寺（Wat Mahathat）位于斯科泰古城的中央，四面有沟渠环绕，是该城的中心佛寺。寺庙建于14世纪末期阿育塔雅王朝开国初期，是这里最古老的寺庙。其中高达165英尺的高棉式主佛塔是皇朝初期为了供奉佛陀舍利而建，可惜经过战乱蹂躏，空留残垣瓦砾的佛塔地基、班驳的灰泥砖墙、缺了头部的佛像群，无一不令观者唏嘘。另外这里还有一个大树抱佛头的奇观，是因当年缅军洗劫此地，将砍下的佛头随意弃至大树脚下，百年后树根将此佛头缠绕，这像极了吴哥窟的塔布笼寺(Ta Prohm)。当地人都认为这就是佛法中的“轮回”：始点也是终点，菩提树中长着佛头，佛在万物中生长，佛法于自然，万物融合佛法……



　　与素可泰不同，大城留给后人的只有零散的遗迹。在看过吴哥与素可泰古城后，大城并不会给人太多的震撼。不过它们都消逝于历史的滚滚车轮下，谁也无法阻止世事的发展与朝代的更迭。夜幕中，苍白的月光下，曾经的古都如今繁华褪去，只留下一地的苍凉供后人瞻仰。



曼谷（Bangkok）
　　离开大城，我在骑车去曼谷的路上，顺路在廊曼（Don Mueang）机场附近找了一家比较便宜的旅店等待两个新加入的小伙伴儿。一个是火星哥，来自某文武学校的“一把手”，另一个是龙童鞋，来自长沙某高校的大二国贸小学妹，都因为等待学校期末完并放假，所以这时候才能过来。
　　进入曼谷的印象最深的就是杂乱无章的立交桥和随处跳出的看门狗，右舵左行的交通规则让本来就复杂的道路更难辨识。在就要进入考山路（Khao San Rd）寻找住处的时候，新闻中熟悉的画面突然间出现在了我们眼前。
　　我们到曼谷的时间是1月15日，刚好在反对派开始“封锁曼谷”后两天，这正是示威游行活动蓬勃发展的阶段。早在到达大城的那几天，家里人和朋友们都不断地在电话里和网上告诉我那里是有多么的危险，在我那时的印象里，曼谷似乎就成了一个与世隔绝的孤岛。
　　我选择骑车从大城进入曼谷，也就是想通过这几十公里的气氛变化来看我们是否有必要绕过曼谷。事实是直到在考山路外看见示威游行的人群，我才意识到这个就要被国内媒体报道为“内战”的事件原来只是记者们习惯运用的一种叫做“夸张”的修辞手法而已。


　　当来到暹罗广场，这场政治风暴的中心时，这里的一切就更真实的出现在我们眼前。在会场外围，有来自泰国高校的小清新们卖艺筹款，也有穿着黄衬衫的人们载歌载舞邀请来自全世界的游客们加入自己的“Party”，还会专门有穿着盛装的人和架设巨幅泰国国旗的人给大家“合影留恋”。当穿过拥挤的人群，来到位于广场中央的演讲台前，还可以亲身感受一下世界媒体焦点的宏大气势。除了每晚素贴将要发表的反政府宣讲之外，在白天的大部分时间里，这里载歌载舞，或是主持人为送来素贴纪念品的民众办法纪念章，好一副综艺下乡的场面……只有广场外某条街上全球媒体架起的天锅和长枪短炮，让人联想到这里是即将“坦克入城”的紧张气氛……归根到底，咱是来旅游的，就没必要带着任何政治色彩的民族情绪了，玩开心就好……


　　黎明寺（Temple of the Dawn）是我这次来曼谷唯一愿意再去的景点。同样的，也就是为了如两年前一般站在塔尖下守候一场日落。规模和景色已不必再详说，倒是历史又值得一提。从清迈一路走来，顺着暹罗文明的发展历程，我看过了素可泰王朝遗址，看过了大城王朝遗址，而黎明寺便是暹罗第三个王朝——吞武里王朝（Thonburi Kingdom）最重要的见证。如今这个仅持续了十几年的王朝已不复存在，曾经的首府吞武里也变成了曼谷的一个区。其后的曼谷王朝一直持续至今，拉玛九世便是出现在泰铢正面的那个帅小伙儿，当今泰国泰政治生活中拥有至高的影响力的——普密蓬·阿杜德国王。

兽兽

又一次站在这个位置俯瞰曼谷全景，如今的向蜀黍和大叔都可还好？


　　全程唯有的一张大团结，布局还算对称，结合下图分析可以得出的结论是：鄙人木有最黑，只会更黑……


　　纪念桥（Memorial Bridge）在两年前的回忆里只留下了黄昏中的一个背影，它是1932年为纪念查库里王朝建成150周年而建，目前仍在使用，只是因为无法跟上交通需求的增长被改成了单行线。曼谷的公交车尽管老旧，不过从昏黄的灯光和写满涂鸦的木椅上，些许能感受到一丝复古的气息。与泰国人包容万象的缓慢生活节奏不同，曼谷的公交车是属于泰国人自己的。不是不让外人坐，而是站牌极其简略，常常是路边一块蓝色或白色牌子，上面只有几个公交线路号码，站名是泰文。线路介绍一概欠奉，即使有，也是天书一般的泰文。不知道是不是这样的公共交通工具是泰国人用来赶工作的，曼谷的公交车常常会在巨大的引擎轰鸣声中，夹杂着巨大的热量和漫天的灰尘在街道上呼啸而去


　　金山寺（Golden Mount Temple，Wat Saket）的基座是拉玛三世时动工建造的人造假山，拉玛四世登基后在山顶建了一座金顶佛塔。由于曼谷建立在湄南河平原上，这里就成了全市的制高点，站在山顶的佛塔上极目远眺，整个曼谷的全貌可一览无余。晚上，当佛塔上的灯光亮起时，金山寺就宛如皇冠上的明珠在夜空中闪耀。这一曼谷标志性的建筑也被印于2泰铢的硬币上。



　　我们在曼谷，住在考山路中间一个GuestHoust的顶楼，整间房700泰铢一天，四张床位正好被我们包办。价格在这曼谷的闹市区里确实还是合理，就是每晚楼下的酒吧几乎通宵不眠。震撼的重金属Disco让整栋楼都摇摆了起来，早上七八点的街道上却又是空无一人，这简直就是逼着我们跟随楼下那帮鬼佬嬉皮士们的生活规律。
　　不过我们也有创造自己的“文化艺术”氛围的时候——火星哥不辞劳苦，从家里的书架上翻出了一本泛黄的98年版宋词合集，千里迢迢的带来这里，一首李清照的《声声慢》让我们在异国他乡领略到了祖国悠久历史文化的博大精深。Aunt Wang继续在电脑前倾吐着自己的小幸福，龙童鞋前几天（嗯，就那几天）必做的就是大声背诵四级词汇 ，实在是木有文学和艺术思维的我只能一次次的用极其猥琐的角度记录着眼前的一切，基腐宅神马的词汇拜托就别拿来让我们给玷污了……



　　曼谷国家博物馆（Bangkok National Museum），我又一次成了只进去上了厕所的过客。两年前是因为被吃了闭门羹，今年则是止步于200泰铢的门票。的确这折算成40RMB的票价不算贵，但不知道为啥我却对这里失去了兴趣，门票的价格就再次充实了我不进去的理由。


　　卧佛寺（Wat Po）又名越菩寺，修建于18世纪末，是曼谷最古老、最大的寺院，传统泰式按摩就起源于此。寺内有一尊大佛卧于神坛之上，为世界最大卧佛之一。另外卧佛寺中，佛塔林立，加起来近百之多。这些佛塔或贴满金箔，或镶满彩瓷，4座大塔尤为壮观，分别以绿，蓝，黄和橘红色的陶瓦为装饰，非常醒目。


　　曼谷大皇宫及玉佛寺建筑群（Grand Palace）是仿照故都大城的旧皇宫建造的，是历代王宫保存最完美、规模最大、最有民族特色的王宫。现在的泰国皇室已经都搬至大皇宫东面新建的集拉达宫居住，这里除了一些重要的活动和仪式之外都对外开放。相比于两年以前，这里的门票价格从400泰铢涨到了500泰铢，折合100RMB的票价确实让我没有“二进宫”的必要了。除了火星哥之外的三个人都坐在皇宫前的草坪上看着熙熙攘攘的人流发呆，偶然拍到的皇宫三尖塔正好就是1泰铢硬币上的那个图案。


　　帮Aunt Wang或者说是龙童鞋拿自行车的那天，我顺路去逛了一圈曼谷市区。夜里的这座城市并不是靠山路那样的喧闹，而是传承着东南亚一贯的风味——空荡而静谧，即使在白天热闹非凡的各景点附近也是一样。真正的当地百姓在天黑之后就会把商铺关门大吉，然后进入短暂的家庭娱乐时间，十点多的时候就安然入睡，留给还在大街上晃荡的人们一个平静的世界。


　　四面佛是两年前我找遍暹罗广场都没有看见的（果然亮瞎X眼），大概是因为这里地处曼谷市得商业中心，只有半个篮球场大的神坛被汹涌的人潮淹没了吧~！呆在曼谷的最后一天，我和火星哥一左一右的护着小熊同学挤过密密麻麻的集会人群，也是帮那个常德菇凉完成在泰国的最后一个小心愿吧……这个心愿就是在四面佛前为自己许下更多的心愿，哈哈……谁叫这里的佛是最灵验的呢？

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马哈采（Mahachai）
　　马哈采（Mahachai）是一个位于曼谷西南的海边小城。他并不像泰国东部和南部一样着近乎完美的海滩和海水，这里只不过是一座渔港而已。宁静而忙碌，悠闲而舒适是这座小城的生活特征。我和火星哥来到这里唯一关注的就是铁路菜市场，这也可以算是我两年前在曼谷地区留下的遗憾之一吧。铁道菜市场简单点讲就是在铁轨上的蔬菜市场，因为铁轨在大家的心目中都是危险的，所以这里才会吸引大家的眼球。的确火车轨道是一个很危险的地方，可是在泰国，火车是随时可以停的，火车对人们是友善的，并没有想象的那么恐怖。如果因为个人原因的确需要火车停下来，泰国火车真的可以停下来的（听闻，没做过）……



　　马哈采就是这一段铁路的终点，每天都会有八趟火车往返于曼谷。也就是说，菜市场为了让火车通过，必须每天八次搬开放在轨道上的货物，再又放回来……不论在常人眼里看来这是有多蛋疼和无聊，这就是当地生活和文化的一部分，就是我们用异样的眼光来打量他人习以为常的生活的时候。
　　很有幸我们赶上了最后一班回到曼谷的火车，10泰铢（不到两元人民币）的火车票令人眼前一亮，还可以直接把自行车抬上去，而且我还发现我们不是唯一抬着自行车上去的“奇葩”。这里还得庆幸马哈采铁道市场的风头已经被美功（Mae Klong）铁道菜市场抢走了，现在这里已经少有人问津，所以我们并没有看见太多的旅游开发迹象，而且还能坐着宽松的小火车赶回曼谷。


　　在火车上，我和管理人员磨叽了半天，终于说表达清楚了我想坐在车厢尾部的意愿，实际上那里就是小火车的驾驶室。和地铁一样，火车到了目的地之后驾驶员就穿过车厢，在另一头的驾驶室把火车开回去……这火车“全手动”驾驶室实在是太原始了，都不知道那泛黄的驾驶台上的按钮是否还起作用，难道这个火车仅剩的就是油门和刹车，再加一个吹号都比它响的汽笛？
　　这种往返于城市和乡村间的通勤小火车更像是公交车的替代品，停靠的小站甚至仅有铺满碎石子的土制站台。拿着农具的当地人民从车门外按下开门按钮，一个箭步就能跨上车厢，不论火车是否挺稳还是已经启动。买票真是一个纠结的问题，听说大部分靠自觉，列车员的主要工作是维持车厢环境秩序而不是检票…… 越站乘车，这是被身边的朋友所实践过的，有朋友就买着20泰铢的车票从曼谷去到清迈还全程有座……


　　小火车一路颠簸，晃晃悠悠中感觉不是在乘着火车旅行，而是体会着人们节奏缓慢而随性的生活。火车最终停在了曼谷西南角的王威安亚（Wongwian Yai）车站，没能接入华南蓬（Hua Lamphong）火车站的原因大概是因为这里只是一条城际捷运吧……


夜功府（Samut Songkhram）
　　离开曼谷的那个早上，本来在黎明寺嗨皮大团结的五个人变成了三个，我们也终于想起自己该好好骑车了。常德来的那个妹纸结束了自己的间隔月回家准备过年，不过我相信她一定还会再来的。Aunt Wang则因为家里原因被逼回去，提前终断了自己的旅行，希望这次是她体验最独特最自由的一次旅程吧。


　　在离开曼谷市区大概30公里的地方，俺……出车祸嘹……当时经过一个两条马路交汇的地方，几条匝道大家都没有能分清楚，当我发现走错了路叫另外两个人回头时，眼角中就闪过来一辆摩托车，估计是旁边有一辆黑色的小轿车阻挡吧，三个人的记忆都是从……摩托车撞上我并倒地后开始的，对，是骑摩托车的那个泰国农民挂彩了……这又是一个知道了开头却猜不到结尾的故事：我们和前来办案的警察蜀黍聊了起来，在等骑摩托车的人进医院包扎的时候，警察蜀黍还主动掏出了手机和我们合影，不知道那泰国老农看见这个场景会不会内心拔凉拔凉的。最后，警察蜀黍用警车把我们带去了警局，详细的做了问询笔录（此珍贵文件目前收藏于火星哥校内档案馆，欢迎懂泰文的同学积极借阅、研读），还在我们的“小要求”下把三个人的车和行李都帮忙拖到警局并送到镇上最大的自行车店。欧，泰国警察蜀黍真滴是太好了……


　　下一件事儿自然就是修车，人是毫发无损，车的前轮却被撞成了麻花状，后轮的辐条也不知不觉断了两根……从车店的布置上来说，动不动一套Shimano ultegra、米其林和松下的外胎、德国产自行车后驮包（某宝买要四位数）和货架（代购700RMB）、台产Airace气筒（160块，正用着）……真觉得这里和当地的消费水平太不相称了，甚至我觉得这家车店开到我大衡阳来也会是少有人问津。我就选了一条“最便宜”的，价值1500泰铢的轮圈给换上，尼玛真太令人忧桑了……另外，我那个被撞飞的爪鸡也在吃饭时间被搞定嘹，除了一点儿经济上的小损失，这场车祸对整个旅程没有造成太多的影响，下午四点，大家终于再次启程……


　　那天真的是人品俱佳的一天，刚从车店出来后不久就遇见爆胎，而且还是两次！每次拆下所有行李再装上去的过程甚是麻烦，索性我把内胎换了一条新的，这样大家终于又走了十几公里。本还剩三十几公里的计划路程随便走个把小时夜路就赶到了，不过那天我才知道龙童鞋原来对维生素A的摄入量有点少，晚上看不太清楚……这一下，大家就只能随便找个小村子野了吧……
　　我们在曼谷郊区到处寻找着可以搭窝的小院子，在龙童鞋的带领下我们闯进了当地人的一个廉租楼的小院子，刚进去说清我们的来意后就瞬间被三层楼的人围观。终于有人出了头，在这里camping可以，但要我们留下护照……反正呢，经过长时间的纠结，还是决定懒得折腾，好好安定下来结束这给力的一天比较的好。估计当地的那些人还是怕我们住在院子里会威胁到他们的财物吧，才要我们留下护照走的时候再还。
　　那一点点小插曲刚过，泰国人热情好客的一面就马上显露了出来。竟然有两家人给我们送来了矿泉水，一家人给我们送来了杯面。正当我纠结于哪有热水泡面的时候，之前带头和我们说话的那一家人叫我们去他家里坐坐。女主人迅速给烧好开水，帮我们泡好面，再端上了热腾腾的米饭，还一个个的向我们介绍他们民族特有的菜品。饭饱后几个大胆的邻居就坐了进来（其它的全部站在门口围观），围在小电视机前一起比划着，最平常的生活小问题在这样大的民族语言和文化隔阂前交流的是那样的困难，以至于我觉得观察他们的生活环境和吃穿习惯可以获得的信息更多。


　　那一家请我们吃饭的人还允许我们在他们家洗澡和借用厕所，这真的是太贴心了。饱睡一夜之后，第二天大早我们就起来整理行装，赶往前一天本应该到达的那个地方。昨晚招待我们的女主人特地早早起来穿着当地特有的民族服饰目送我们离开，旁边房间里那三双好奇的眼睛看来是对我们的新鲜感依旧没有消退。


　　一座普通的小桥伤，火星哥因为上坡时摇车太骚不小心把一瓶水掉在了地方，跟在他后边的一位泰国大叔捡起就开着摩托车追了上来，默默地把矿泉水往火星哥的驮包上一放就转身离去。这一切发生的太突然而且结束的太迅速了，这并不平静的两天里，泰国人民给我们带来的就是如春日阳光般满满的暖意。

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丹嫩沙多（Damnem Saduak ）
　　当靠近丹嫩沙多时，香蕉和油棕林里面的水道渐渐多了起来。在历史上，曼谷及其周边地区由于水资源丰富，曾开凿了多条纵横交错的运河，在很长一段时间里，船只是远比陆路交通运输更为快捷的交通工具，因此曼谷也享有“东方威尼斯”的美誉。如今得曼谷大部分运河已经被填平并修筑了高速公路，只剩下郊外的一些小城镇里，运河依然被保存下来，发挥着原有的作用。


这里的水上市场只在早上开摊，炎热的下午人们只会躲在家里休息。我们本来想把帐篷搭在一颗挂满菠萝蜜的树下（求被砸），但是一个能说中文的泰国华人在了解我们的来意后，主动邀请我们去他管理的祠堂一住，还说“随你们几天都行，只要你们愿意”。这个看上去德高望重的爷爷是典型的第二代泰国华人，祖辈因经商从广东潮汕一代定居于此，能说汉语和潮州话，至今保持着原有的生活传统，也会因为血缘关系而不忘故里。当地同姓华侨们一起出资合建了这样一间祠堂，并从中国国内请来了妈祖和观音来供奉，还定期有回到中国祭祖的活动。我们住的是祠堂外的活动棚下，估计就是平常大家开会聚餐的地方，还配有洗手间，这才是我们真正的所需。经过我一番实地勘察，我们搭窝的那地儿正是祠堂的女厕所门口。


丹嫩沙多镇，遍布着河道与为之而建的桥梁，路边大把杂乱无章的电线是东南亚街头最显著的特征。


　　租船的大妈告诉我们集市早上七点就开摊了，所以第二天我们一大早就迎着晨雾赶到了河边，三个人400泰铢租了一条人力划的小木船。听着有节奏的划水声，荡漾在小河里的感觉很是惬意。丹嫩沙多的水上集市所在的运河是泰国最古老而且最笔直的，这条32公里长的运河是在拉玛四世时期开始修建，用于连接Thachin River和Maeklong River，1868年拉玛四世去世，拉玛五世（朱拉隆功）执政后又继续花费了两年才将运河修建完成。二战后，此地的农业发展迅速，运河除了运输的作用外，还成为了当地农业灌溉用水的重要来源 。在交通运输不发达的年代里，农产品的运输及交换逐渐形成了依河而建，依河而生的当地居民，水上市场也由此应运而生。（译自水上市场纪念碑碑文）


　　我们到水上市场的时候有一些早，绝大多数店铺还没有开门，河里还只有零零散散的几条小船，早上在水上人家化缘的僧人都还在，租船的一个小时很快过去，就当我们体验了一会静谧平静的河道吧~！从下船的九点开始，市场渐渐地热闹了起来，我们决定沿着运河边廊桥去市场里走一遭。


　　上午十点多，市场才真正繁忙起来，载有蔬菜水果的船在狭窄的水道里穿梭。船上，劳做的妇女们戴着独特的草帽，穿着当地的服饰，大声地吆喝叫卖。还有人把煤气和灶台搬上小船，做着特色的椰香煎饼和芒果糯米饭。在我们坐船游览的时候，人还不是很多，如果需要买点什么东西，卖家会把自己的小船和买家的小船勾到一起，当面递送。如果到了市场繁忙，拥挤的水面不足以留下空间给两条船操作空间时，卖家会把自己的货物装在一个小篓子里，绑在一根长杆上递给买家，买家拿走货物后顺势把钱放在篓子里，如果需要找钱，卖家又一次伸出竹竿把找零递来。这种相对原始的买卖方式和承载买卖平台的船只，就是这里的亮点所在。
　　不过丹嫩沙多因为长期的旅游开发已经凸显出了许多商业化的迹象：许多船只并不移动，只是用竹竿架在岸边把货物搬到船上出售而已；沿街的人家已不再是普通的水上人家，而是兜售各种纪念品的商铺；本地人因为交通运输的发达，并不靠水上市场获取生活所需，水果和农产品仅仅只是卖给游人的，价格也相对更高。丹嫩沙多的逐渐没落让夜功府南部的安帕瓦（Amphawa）水上市场兴起，听说那里有更传统的风貌和更美的夜景，我们这次就无福再去欣赏了，只希望铁道菜市场和水上市场这样的泰民族传统能继续得以保留和发扬，而不是成为一个政府用来赚眼球赚噱头和赚钱的工具。


　　离开丹嫩沙多赶往下一站的时候，我们又决定坐车了，因为火星哥要赶时间去苏梅岛和普吉岛然后除夕之夜回去吃年夜饭。在夜功府沙没颂堪（Samut Songkhram），因为这个府和这个城市实在是太小了，我们不知不觉穿过去的时候都没发现Bus Terminal在哪里。回头再问当地人，还真把我们带到了Bus Station ，但是在泰国，这两个地点的意义是不同的，Terminal指的是长途汽车站，Station指的是公交车站……糊弄了半天，我想起了"有困难找警察"的至理名言，这会儿还真找对了人。没有纸画图，一旁的泰国人还主动递上来两张，而我自己都没想到泰国警察会这样认真的给我们指路，一张画完，好像不够位置画下一个岔路了，那就另一张接着画，口中还阵阵有词”This is Part 1，This is Part 2……“后来我们也真顺着这张小地图找到了车站。就在这里给善良的泰国人民和细心认真的泰国警察蜀黍们一个巨大的 "赞" 吧~！


　　夜功府实在是太小了，以至于它没有车站，我们拿着警察蜀黍细心会址的地图，找到的就是一个只有两张长板凳，几个穿着反光背心的工作人员。那就是传说中的"车站"，硬是要用学术点儿的方式来把它和"Bus Terminal"H和"Bus Station"这两个"车站"区分开来的话，这个"车站"那应该是叫做"Bus Stop" ，和阿育塔雅一样，就是别处开来的汽车在这里仅仅只是路过上客而已，如果需要在这里下车，那就是要被丢在荒郊野外了……
　　和老挝人民一样，泰国人也擅长打包行李，用有限的空间运输大量货物。这一次泰国人又让我知道了原来MiniVan（厢式旅行车）也是可以装下至少三辆自行车和十几个人的，还能在限速60码的路上开120……

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吃在泰国中部

　　到了泰国中部，气温逐渐上上，出产的水果也渐渐贴近于传统中的“热带水果”，在这里出售的橘子都是从清迈运过来的，价格也贵的离谱，换算成人民币大约6元/斤。榴莲，芒果和番石榴基本上都是本地出产，不知为什么直接去种植芒果的人家购买都要30-50B/Kg，换算过来3-5元/斤在国内也不是很有优势的原产地价格。
　　的芒果糯米饭，倒是当地最有特色的食品了，既可以做主食又可以作为饭后甜点。制作方法也是非常的简单：糯米蒸熟，食用前将椰浆倒入糯米饭，伴着去核切好的芒果一起吃就行了。浓厚的椰汁配上黏腻的糯米，和着甜香的芒果一起下肚，腻中有素，甜中带香，那样的滋味真的是太美妙。记得在丹嫩沙多，70-90泰铢一盒的糯米饭（实际也就30-50铢）火星哥一口气吃了三份……有土豪做朋友真是开心


　　在曼谷的考山路上，除了各种稀奇古怪的服饰，琳琅满目的饰品和多而齐全的假证件外，还有各式各样的当地小吃，二三十泰铢一份的海鲜炒粉，炒面何油炸春卷，一定是宵夜中上等的的肠胃填充物。椰汁鸡汤是与冬阴功和芒果糯米饭齐名的曼谷著名小吃，不过正宗的椰汁鸡汤在椰浆的黏腻中还带有柠檬叶特有的酸味，喜欢的人趋之若鹜，不喜欢的人避之不及。在安帕瓦赶路的时候吃到的鸡蛋海鲜炒粉和类似捆饭的街边小吃也值得一尝。


　　泰国中部偏北的素可泰和大城地区，除了有在清迈就熟悉的冬阴功、白切鸡和卤肉饭外，泰式咖喱（Curry）也慢慢出现，泰国咖喱有红咖喱、黄咖喱、绿咖喱、酸咖喱等，其中红咖喱与黄咖喱具有的香辣味最迎合亚洲人口味，使用的也最多。在咖喱鸡和咖喱牛肉中常出现的泰国小圆茄也是常用的配菜，这种茄子皮厚而硬，一煮就会失去原有的色彩，不过内里非常的香而软，常常切开与咖喱同煮，是口味浓郁的泰式咖喱菜中最清新淡雅的一笔。