2个月，3个国家，1万RMB，骑行小伙带你去东南亚晒黑

兽兽

第三部分发完了，我能说旅游路上的小插曲最温暖么~~~兽兽觉得旅行的意义不是走过了多少个国家，看过多少山水，而是在旅行路上经历的一点一滴。
就好像童崽车祸时与警察蜀黍留下的合照，夜晚女主人烧好的泡面热水，泰国大叔帮忙捡起的水瓶，和那张热心泰国人民给画的地图。
快来看第四部分吧~据说他们在海岛过大年啦！！！！

2014东南亚行记（四）：泰国南部，大海与蓝天的辉映

华欣（Hua Hin）
　　华欣是泰国最传统的海滨旅游地，而且还是皇家度假胜地。一个世纪以前，这里还只是默默无闻的小渔村，偶然被打猎的王世成员发现后，林立的皇家别墅和避暑行宫迅速让这里变成了海景圣地。我们到的那几天，恰逢国王假日（King's Holiday），满街的的国王画像和张灯结彩的屋檐让即将到来的中国年又增添了一番喜庆。
这里细腻的白沙与碧蓝的海水让王室流连忘返，也让刚初来乍到的我们愁起了小愁，海滩边希尔顿、凯悦、喜来登、洲际等国际连锁酒店一个不少，甚有排排站抢风头的架势，完全在我等某丝的假想范围之外。为了能在海边住一宿，盼来一场壮丽的海上日出，我和火星哥忍住了两天不洗澡的忧愁，买了两瓶纯净水冲冲脚，就在一个看似荒芜的停车场边住下了。（其实满地的落叶还是挺文艺的）


　　清晨五点半的海边，有孤独的雨棚，寂寞的僧人，文艺的妹纸，以及猥琐的火星哥。巨大的海风卷着一米多高的海浪扑向岸边，激起的水雾让远方消逝在朦胧之中。大家都用着自己的方式等待着太阳从东方的海面跃然而起……


　太阳是出来了，眼前的景色却让我有些失望。想象中一轮红色巨日从水中跃起的情景没有出现，取而代之的是一个小小的红球遮遮掩掩的从黑云中露出。这朦胧的水雾和并不算晴朗的天气给我们开了一个巨大的玩笑，随着日后的旅程愈加辛苦，我们都在慢慢变懒，说好的守候日出，仅仅就只有这一次，这不免是个留在泰国的遗憾。


　　华欣火车站外，有两节老旧的火车车厢，本以为是和火车站里面的机车一样仅仅是作为纪念品而存在，当看见两个车厢间的扶梯后，我抱着试一试的态度走了进去。车厢里面的景象绝对是从外观上绝对无法想到的，我想Aunt Wang在此的话今天咱就哪儿都不用去了，车厢里面是极具文艺复古风的装饰：窗口上挂满了皇室成员的历史照片，半截车厢改造了书架，里面放满了各种介绍皇室和泰国历史的书籍， 木制桌台上装饰着一小瓶鲜花，阳光透过车窗洒下……对面的另一节车厢改造成了儿童图书室，可以播放音乐的立体书声色俱茂的讲述着皇室的生活。由于去的时候只有我一个人，车厢的管理人员还专门为我做了讲解，听说这两个车厢原来就是皇室人员来华欣的时候乘坐的，看来皇家专列给人的感觉就是高端大气上档次啊！


　　华欣的小火车站，是泰国最美丽最古老的火车站，当地人们都以此为荣。火车站建于1911年，拉玛六世时期的典型泰式建筑风格笼罩着来来往往的行人，古老的外观历虽然经历了几个世纪的冲洗但依旧散发着耐人寻味的风韵。踏入这座红白相间的柚木火车站时，恍如时光倒流。其主体建筑，不管是门、窗，还是屋顶、山墙、售票窗口等，一切都是柏木建构，白色的木墙简单而有力地支撑着红屋顶，整体保养很好，洋溢浓浓的怀旧感，对比色彩也很协调，在阳光照耀下，显得活力充沛。
　　据说，这座火车站曾经是泰国皇室的专用的候车站，是拉玛六世将车站从佛统府（Nakhon Pathom）的宫殿搬过来的，拉玛六世从华欣回曼谷时就是在这里登上的列车，车站中依然挂有拉玛六世及其皇室成员来访与离开的老照片，平民候车室的旁边，一幢不大的尖顶小楼就是皇室候车厅。现在的皇室成员只乘汽车来华欣度假，因此室候车厅已经被闲置已久，但夜晚灯火辉煌的夜景说明它依然还没有被抛弃，仅仅只是等待下一个前来使用它的人罢了……


　　顺便介绍一下与我们同住停车场的邻居——两辆挂着欧盟车牌的奔驰房车，以及里面的六个爱尔兰人。这真的就是碉堡的代名词，之前总觉得几个国人开车出去自驾游就多牛逼，但在这里见到从北欧开四个月车来泰国的，才真是涨了姿势。 他们只会找有海的地方且签证要求较低的国家呆着（我朝签证听说很难办），在海边也只做一件事，就是风筝冲浪（kitesurfing），这项运动起源于二十世纪末的美国，就是将充气风筝用两条或四条强韧的绳子连接到手持横杆上，借着操作横杆来控制风筝之上升、下降及转向，并结合脚下踩着的各式滑板，就可在海面、湖面、沙滩、雪地上滑行甚或将人带离水面作各种花式动作。在泰国，一套风筝冲浪的器材租金大约是3000泰珠每天，教学费用大概是一万泰珠，这对于花着欧元的他们来说当然不算什么，却阻碍这项运动在我朝的发展


　　考佬寺(Wat Khao Lao)在华欣城区南面，是一个坐落在山边凸出巨石上的寺庙。这里除了我们以外没有游人，山顶的钟声和僧人们念经打坐的身影让这里隔离于海边岸的喧嚣，给人们一种平和的心态观赏着这里的一切。


站在考老寺的巨大山岩边，可以俯瞰华欣全景，一幢幢突兀的高楼就是海滩边遍布的国际连锁酒店。


　　海边一栋孤寂的小屋，估计是做海洋观测一类的。在这样风高浪急的海湾尽头，住在里面估计彻夜难眠，不过这个小屋给人的感觉还是很不错的。


　　筷子山(Khao Takiap) 因为漫山遍布的猴群，所以又名猴子山。它位于整个海湾突出的一角，是一个位置非常好的观景台。我和火星哥在日落前的最后一刻，攀着满是猴尿骚味的石头，穿过仙人掌间的小路爬上了山头。这里的风景还是有那么一些岘港湾意思，不知是风疾浪高的原因还是天色已晚光照不佳，那种令人期待的碧蓝海湾没能再一次出现在我眼前。


　　这么漂亮的火车站，不在此体验一把泰国的火车之旅实在可惜。这里的长途火车与马哈采的通勤小火车不同，长途火车买票是需要提供购票人身份证明的，像自行车这样的大件行李得上行李车拖运。从华欣到素叻他尼（Surat Thani）这450km路程票价320泰铢（64RMB），和国内的火车票价差不多。
　　火车上下客完成后发车的信息是站长伸手敲击挂在车站中部的一个小钟 。车厢的构造及木制推拉窗的设计完全就是国内老式绿皮车的样子，不过皮制座位的舒适度完全可以达到高铁的水准。我们上车那时正过完国内的小年，这宽松的车厢环境绝对羡煞那时在国内挤春运的小伙伴们。
　　这段在国内坐火车四个小时可以到达，高铁一个半小时能到的距离，在泰国是23点到次日8点整整9个小时的旅途。也就如在国内对消逝的绿皮车的怀念一样，晃晃悠悠的泰国小火车就是一种慢生活的意境。当我们被束缚于忙碌的都市中时，曾经那些慢成煎熬的记忆也许就是再也回不到的慵懒过去。

兽兽

素叻他尼（Surat Thani）
　　素叻他尼市（Surat Thani）作为府首还真的是一个很有意思的城市，市区和火车站相距16km，与机场相距24km，到东山港（Donsak）有70km，城市处于这样的感概地理位置究竟是为何呢？
马来半岛细长的造型和被苏梅岛，普及岛，甲米，攀牙环绕的素叻他尼市理所当然的成为了泰南最出名的中转站，也无情的让这个城市在众游记中只是个一笔带过的名字。
无奈的城市结构让我们的计划又增加了一分变数，确定只能在东山港（Donsak）乘船前往苏梅后，我们只能为旅程增加一段70km的行程了。走到这个纬度上，一月底也是烈日当空，短袖着身，还好导航仪给我们选了一条空气清新凉爽的小路。


　　东山港(DonSak Pier)停泊的轮渡就是前往苏梅岛（Ko Samui）、帕岸岛（Ko Phangan）、涛岛（Ko Tao）和帕延岛（Ko Phayam）最经济和直接的方式。在这里双层大巴都是直接可以开上渡轮的，当然自行车也是可以整的骑上去放船舱的。对于所有的车辆按照类型买票，司机与所驾驶的车同一张票，乘客需要另外付人头票。对于我们的bicycle来说，也属于Vehicle，我们就叫做dirver，并且no passenger，所以一张200泰铢的船票，就能去往苏梅岛了。这是我第一次把自行车推上了船，不过两个小时的航程确实有些长，一望无际的海面也让人乏味，新鲜感很快过去，三个人都在乘客休息区里睡到了苏梅岛。



苏梅岛（Ko Samui）
　　苏梅岛（Ko Samui）早在15世纪时就出现在了中国的航海图上，但在人类活动史上这里一直是一个自给自足的封闭社会，到二十世纪后期都很少与泰国本土互有往来。全岛遍布的椰子树是这里在旅游业发展以前最大的经济来源，因而这里也叫做“椰子岛”。时至今日，除去岛上对椰子的消耗，每个月还有两百万颗椰子从这里运往曼谷。也是因为二十年前几个勇敢的坐着运椰船来到岛上的欧美背包客，苏梅岛洁白细腻的沙滩和碧蓝的海水才为世人们所知。相比于旅游业已经蓬勃发展了几十年的普吉岛（Ko Phuket），现在的苏梅岛还是有那么一些原始的氛围留存着，我们还可以用自己的方式去寻找和发现。


　　就是因为人懒，我们住在了离苏梅岛码头很近的西南角。这里不因为码头的运作而吵闹，反而是除了岛中间的山林外最安静的地方。与之相对的小岛东北角就是旅游开发最完善的地方，满街遍布酒吧和饭店，还有熙熙攘攘的市场以及昂贵的酒店。我们在苏梅岛的日子没有一点度假的意思，倒像是买好瓜果蔬菜及主食过起了自己的小生活，700泰铢一天的小别野里一个人睡床，一个人地铺，一个人住帐篷。门口还有一个长的很漂亮的小菠萝，这是我们仨土鳖第一次亲眼看见这玩意是这么长出来的，之前怎么总认为是结在树上面的？！


　　这个……算是我们对一个曾经的旅伴的纪念吧，她在清迈和曼谷每天早上吃一种泡面的作风被我们带到苏梅岛上来发扬就是每种泡面都拿一盒，7-Eleven里批发采购的场景和售货员美眉神秘而内涵的笑容一定是那天上午最精彩的亮点。我还真吃了四杯……


苏梅岛的旱季，瀑布与小河并没有什么壮丽之处，只是瀑布边一对摆拍的夫妇倒是幸福得令人羡慕…


　　苏梅岛的旅程两天就结束了，我们也去过海滩，也骑车在夜里环过岛，就是不知道为什么这样一个让人想往的旅行目的地我们却找不到什么亮点，“一个岛而已”会不会显得有些敷衍？
　　看来我们的旅行思维已经有了一些变化，吹着海风啃点小吃，或者是坐在小屋的门口喝点冰镇可乐再看看星星，就是那几个待在苏梅的生活的概括了。慢悠悠的渡轮又把我们送到了东山码头，何去何从又成了一个大问题……


　　从下午五点多三个人推着车走下渡轮，争论就开始了……火星哥想去帕岸岛（Ko Phangan，但也没等着满月派对）然后赶车去普吉岛。我觉得再赶路的话在泰国的意义就少了很多，而且两个地方相隔也就两天的路程……龙两童鞋因为经济上的问题，坚决不再去坐船弄啥了，去哪里也模凌两可，回到素叻可能是做下一步决定的最好方式……
　　旅途中人多最怕的就是这样的分歧，在前往帕岩岛的最后一班渡轮开走前，我做出了一个重大决定:谁都不偏袒，上岛的上岛，回城的回城，都送走了我就自己想想去干嘛，顶多骑个夜车到处溜溜，随地搭窝……
　　等到码头下班关闭，看看星星，最后一班去往素叻的大巴来了，想了半天还是过去睡一天吧

兽兽

普吉岛（Ko Phuket）
　　在素叻那个晚上，旅游车站里，我遇到了唯一一个不喜欢的泰国人。可能是她家开的这个旅游公司，因为长期与游人打交道让那个女人变得尖酸刻薄，任何与钱有关的东西都会与他人纠缠到底，连上厕所的钱都要算的清清楚楚……
最终我们没有愿意在那个旅游公司的guesthouse住下，而是在附近的一个小停车场里搭起了帐篷，还找小区的警察蜀黍借用了洗漱台与卫生间，凑合的在这中转站度过了吵闹的一夜。
第二天天刚亮，我们就醒来收拾好东西赶去两百四十公里外的普吉岛，没打算一天能到，就是走多少算多少，为下一天减负。也不知道这路上发生了神马，龙二童鞋就因为想上厕所，搭上了一辆小皮卡，再后来就是她从普吉岛给我和火星哥打电话了……一切发生的确实太有戏剧性了，不过也好，这也差不多就是我当初在东山港做的那个决定的本意吧！
　　天黑前，我到了攀牙府，那里有些陡峭的山崖，还有直立于海面的柱状礁石，堪称泰国的水上桂林，是普吉岛周边一个很不错的景点。那时候我只是一心赶往普吉岛过年，就忽略了这里，两年前去过的下龙湾也让这里不会给我留下什么遗憾。


　　我一个人骑车走在去普吉的路上，少了许多顾虑。不用再时不时往身后看大家距离有多远，也不必一定要选平坦的大路骑行。随心所欲的四处走走看看，走走停停一小杯饮料还是一种很舒服自在的感觉，对身处异地他乡没有任何陌生和违和感。
　　从攀牙府向南20公里，穿过普吉岛与泰国本土唯一的陆路通道，还要经过一个出入检查站，才能走进普吉岛。这是泰国最出名，最早被开发的旅游地，这里比曼谷地区还要富有，同时也是安达曼海的旅游中心。


　　卡马拉海滩（Kamala Beach）与普吉岛最出名的芭东海滩（Patong Beach）仅一山之隔，最早是一个安静的小渔村，现在这里还处于相对开发较少的状态，仍有渔民在此撒网捕鱼。2004年的印度洋大海啸曾经给这里带来了灾难，如今早已恢复的卡马拉海滩依然保留着较为原始的状态，仅仅只是作为一个潜游和海滨日光浴的场地。


　　芭东海滩（Patong Beach）是普吉岛上最著名和最富魅力的海滩，位于普吉岛的西海岸，距普吉镇约15公里，呈马蹄型，遍布各种度假酒店与海鲜大排档，是整个岛旅游开发最完善的地方。


　　我们在日落时分赶到了海滩集合，白天在此戏水和晒太阳的游人开始散去，看似洁净碧蓝的海岸开始显现“脏乱差”的一面，沙子里遍布垃圾，海水中时不时的冲上来一片油污或是包装袋。也就是当作一个碰头地点吧，拍拍风景后，无需久留。


　　与其说是来芭东海滩感受碧水蓝天，不如说是来这里感受嬉皮风的夜生活。除了远高于泰国其它地方的消费水准，街边还满布着豪华的度假酒店、喧嚣吵闹的酒吧、金碧辉煌的艳舞会所、高端大气的泰式马杀鸡，还时不时有几个着装艳丽的妓女上前盘问。我就选择了卡马拉海滩附近的山头住下，这里的小旅店只需600泰铢一晚，再加上安静的环境和清新的山间小村，绝对是比住在低音炮边，和带着妓女回宾馆并总是发出不和谐声音的人为邻要好得多。


　　普吉岛西部有几个漂亮的海滩，中部是连绵的山地，北面是机场，东边的普吉镇（Phuket Town）附近是几个老旧的码头。昂贵而嘈杂的海滨并不是我们想呆的地方，租台小绵羊登上岛中的山头，洒满落叶的林间小道和时而出现，爬满三角梅的人家才应该是这个岛原本的生活气息吧~！


　　查龙寺（Wat Chalong）是普吉岛上最大的寺庙，拥有崇高的地位及华丽的建筑风格。拜访此地的人多数为本地的佛教徒，游客不多。全寺都是民间集资修建，里面主要供奉了三位德高望重的高僧。虽然在地位和影响力方面远不及曼谷的大王宫、玉佛寺，但是这座寺庙远离喧嚣，没有大王宫玉佛寺的人山人海的拥挤和涌动。
　　普吉岛的华人移民较多，逢年过节燃放鞭炮的习俗依然保留。查龙寺乃至整个普吉岛就成为了泰国的一个特例，这是全泰国在中国新年唯一可以听见鞭炮声的地方。



　　离开喧嚣的芭东海滩，经过一望无际的菠萝田，我们来到那个几天前已经熟悉的普吉岛萨拉辛桥(Sarasin Bridge)边，这里人迹罕至的野海滩才真是我们所希望与大海亲密接触的地方。沙滩上一双拖鞋，一个破包随意的丢着，海水中几个欢乐的身影，就是我很久很久以前对普吉岛的遐想。


　　一瓶“好油”给咱的小绵羊一口闷下，让它载着我们飞驰于普吉岛的密林间。不过还是稍微晚了一点点，通赛瀑布（Ton Sai Waterfall）已经闭门谢客了，火星哥也要走完在泰国得这一程了。送几张夕阳图来缅怀一下，那块儿首次出门、走过大半个泰国的码表就停在了590.84Km。就不妄自发表那些“呵呵”的言论了，能迈出家门，那一步就是伟大的，只希望将来大家都可以毫无顾虑的面对旅途。


　　栲帕吊国家公园（Khao Phra Thaeo National Park）这是我们给帮火星哥完成的未尽事业。方圆8平方公里的山头保存有普吉岛最后一片完整的原始热带雨林。由于我们去的时候是旱季，通赛瀑布（Ton Sai Waterfall）只剩下一条涓涓细流。也正好许久未有降雨，土地干燥平整，是游览雨林的好机会。
　　这种国人几乎不会想到的地方能带给人许多的新鲜感，少有人迹的道路两旁都是叶尖可以滴下水来的参天大树，静谧的环境让鸟兽虫鱼的叫声显得特别洪亮，各种稀奇古怪的花朵和果实挂满枝头。不论是腐朽的树干、泛着幽蓝光满的的树叶还是水滴石穿的岩缝，林中的每一件事物都令人惊叹。


　　在雨林中游荡的那天是农历的大年三十，火星哥已经回到家中与家人们围在团圆饭的桌前，龙童鞋在一家华人旅店里包着饺子，我就一个骑着小绵羊在芭东海滩后边的山头上守着日落，这是我过去二十几年来唯一一次没有在家里过年，而且还是在一个没有春晚的小房间里一个人啃着零食度过的。这听起来是有那么一些凄凉，新年就是辞旧迎新嘛，这么漂亮的一次日落必然也预示着更灿烂的一轮明日将会升起。


　　普吉岛这个旅游圣地真是进来也难，出去也不容易。几天前冒着35度气温骑车进来的路，如今又因为令人乍舌的车票或者船票让我们只能悲伤的走一次回头路。小绵羊下午三点前还都可以，我就突发奇想的用小绵羊把几乎所有的行李带去了攀牙府（Phangnga）并定好了旅店，再回来骑着没有行李的自行车赶着凉爽的夜路过去。今天我都觉得那天的我实在是太机智了，基本没有的行李不但增加了骑夜路的安全感，还让我们有更多的心情欣赏沿途一片漆黑的夜景，抵消了许多走回头路而造成的不愉快……
　　攀牙湾可以说是泰国的“海上桂林”（GuiLin再次躺枪），这儿的海景因为耸立在海中的数百座石灰岩而显得壮丽无比，有些孤伶伶地挺立在海上，有些则是弯曲或被海水所侵蚀， 仅剩下山头露出海面。桃普岛（Kao Tapoo）没有海岸线，直接突出于海面上，顶部宽而平，基部较窄，看起来非常像耸立在海中的一颗巨大钉子，这个奇特的景观被当作当地的名片而出现在城市的各处最显眼的位置上。

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甲米（krabi）
　　甲米（krabi）用英语中的音译来表达也可以是“Crab”螃蟹，河岸边的大螃蟹雕塑大概来源于此吧。大螃蟹对面的白腹海雕（White-breasted Sea Eagle）就像巨鹰之如兰卡威，是城市的标志，也是当地人认为的“自立，聪慧，对他人负责”的象征。
　　 甲米河穿城而过，河水的水位随着海潮而涨落。高潮位时河中的红树林会只剩下树梢，河岸会聚集许多钓鱼的当地人，而低潮位的时候河水就只剩下一条十米不到的小溪，成片潮湿的河滩会裸露出来，这时候许多民众就会光脚踩下河滩掏挖海产，这样一涨一落的水位和与之相适应的规律生活每天都在周而复始的发生着。


　　甲米整个城市只有三条街道，以前曾是前往普吉岛和皮皮岛等热门景点的补给站。如今，更多来甲米镇的游客是为了去周边的景点和体会甲米镇浓郁的本土风情。这里最吸引人的是那种平静休闲的气氛，懒散的街道边，醒目的广告牌好像都没有人来理会它到底是肿么了。


　　我跟着地图一个人骑车去往甲米镇的码头，落潮而露出的淤泥让整个海岸充斥着腥味。一条军舰威武的停靠在海岸边，是一个生动的军事博物馆，海岸边不远处还有一个露出地基的灯塔孤零零的矗立在那里。大概是这一个多月在泰国的日子逐渐习惯了那样的生活节奏，我和许多当地的人们一样，乐于坐在码头边的栏杆上什么都不做，就静静的看着夕阳西下，然后起身回去。


　　泰国的城市里，不论规模大小还是人口是否稠密，都或多或少的有夜市存在，这应该也作为当地生活特色的一部分吧~！都忘了说我们在甲米就住在汽车站旁边的一栋土坯房里，这个夜市就在我们每次回去的路上。在吃喝与工艺品之外，夜市边还有一个游乐场，略显原始的游乐设施仿佛是自己的儿时回忆的再现。在这里，只需二十泰铢就能买到“通票”去体验一次任任意项目。


　　我们在甲米也租了一次小绵羊，目的就是看一看远在30Km外的高番本查国家公园(Khao Phanom Bencha National Park) 。与普吉岛上的栲帕吊国家公园一样，这里是热门旅游景点中的一片静谧之地，我不必担心在这里会碰到国人，只需和各国勇敢的背包客们交流一下前方的路径就行。
　　 早在二万五千年至三万年前就有人类来到甲米的土地上生活，历史上留下的文书中曾提到这一地区生活的动物物种十分丰富，包括有虎、黑豹、云豹和亚洲熊等等。但由于偷猎者的猎杀，今天的国家公园内，很难再看到这些珍稀品种的动物。尽管如此，高番本查仍是甲米省最大的原始丛林。丛林内分布着丰富的溪流、瀑布和洞穴资源，老鹰、犀鸟和啄木鸟都会在国家公园里出没。


　　奥南海滩（Ao nang Beach）是甲米最优秀也是最早开发的海滩。海滩外分布着三十多处形态各异的离岛，岸边还有数不尽的卡斯特地形山峰。在洁白柔软的细纱，温暖清澈的海水陪伴下，说这里是安达曼海边超越普吉岛的最美海滩一点儿都不为过。


　　我在海岸边从日暮时分一直呆到漫天星斗，在成群的蚊子炮轰下贪婪的按着相机快门。在这里摆上小破车，作为这次旅行的标志如何呢？


　　这是一幅合成后远比现实情景漂亮的画面。昏黄的海滩与时而闪现的星辰让人顿生暖意，远处确有情侣浪漫的背影，只可惜那时候拿着相机的是我……

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合艾（Hat Yai）

　　合艾（Hat Yai）是我们在泰国的最后一站。当我们背着自行车从Bus上下来的时候，身边就被一群叫嚷着“Penang，KL”的小贩们团团围住，站牌上也多了一种像是英语但是怎么也读不通的文字，许多客车的行李箱也都塞满了各类农产品……边境的车站总会是这样一副熟悉的场景。
　　 我跟着户外地图找到了宋卡大学的后山，这是合艾城区的制高点。不为了什么，只是上上去梳理一下心境，想想清楚在泰国还缺了什么需要弥补。上山的那条盘山路名字很长，叫做“Sut Sai-Matthawang Uthit Rd.”，在爬山累得快要扑街的时候，旁边一阵悦耳的风铃声就如清风吹过 ，把我的目光吸引了过去。这里有一个在地图上没有任何标识的寺庙，却有着泰国寺庙里最奇特的建筑。而且非常奇怪的是，来到这里的大部分是泰国华人或者来马来西亚华人，可能还有一些“Taiwanese”，让寺庙的大部分角落都回荡着我能听懂的语言。


　　山顶是一个通讯基站，那栋看似宿舍楼的小屋楼顶还有一个惬意的观景台，看来这里的员工闲暇之余也会留恋山顶的风光。这真是一个绝好的角度，整片合艾小城都尽收眼底，海上飘来的云朵让日落后的小城变得气势磅礴，远处环绕的山峰也激起我无限的遐想：山的另一面会是一个怎样的国度？


　　合艾对于旅游者来说也许是一个陌生的地方或仅仅是去往马来西亚的中转站。可是相对于大马和新加玻人来说，这里是泰国南部一个近在咫尺且物美价廉的旅游胜地。作为边境城市，合艾不断地与对面的马来西亚吉打（Kedah）相互渗透、影响着：泰铢、令吉（Ringgit）都可以流通；泰语、华语和马来语都能使用；中文书写的招牌和裹着头巾的穆斯林妇女遍布街头。一日三餐结账时，老板听到我们交流的语言后，最喜欢问的就是找零哪种货币，还有“Malay？Singapore？”……
　　合艾这个城市更应该是闲暇的没有目的的逛逛，看看人妖表演（Mangirl Show），做做便宜的泰式 马杀鸡。买买心仪的泰国小饰品，或是搭乘班车去宋卡（Songkhla）看海。市内可以叫做景点的，除了恶俗的“泰南文化村”（想到了版纳的傣族文化村）外，卧佛寺估计就是唯一能去的了。合艾卧佛寺(Wat Hat Yai Nai)是宋卡府最大的寺庙，里面摆放着世界第三大的卧佛像。这里不像曼谷卧佛寺那样遮遮掩掩了，泰式顶棚下的佛像远远地就能纵览全貌。


　　卧佛背面的基座下，用中文和泰文在柱子上写着小广告，这越看越像小时候家门口卖包治百病狗皮膏药的小店儿。不过我们无痛无痒身体倍儿棒，进去这里是帮火星哥买佛牌的。佛牌最初的意义是佩戴在颈部以保护那些参与圣战（维护泰国国土权利）的战士们。因为泰国人民相信佛是会保佑那些为他人牺牲的人们的。现用来作为一种护身符，佩戴在颈部，具有诸如辟邪、挡险、助人缘、助财运等等。店主是个华人，听说店里的佛牌都是来自寺庙高僧亲手制作，而且我们还很正式的给佛拍开了光，被洒了一脑袋的“法水”。而后佛牌在寄回国内的时候不见了，看来是因为我不怎么信教，心不诚求不到？火星哥你还是自己来吧……


宋卡（Songkhla）
　　我也没有忘了宋卡的海滩，只是因为天色已晚，来不及骑车去了再回。等到了宋卡府才发现没有交通工具是一件多么凄惨的事情，就几条街道的市区用脚步来丈量确实是太长了，没有找到标志性的人鱼海滩，也没感受到碧蓝的大海，匆匆的拍照到此一游居然也误了末班车。唯有一些欣慰的是自己在海滩拍到了一颗流星，本屌丝星星看了二十多年，亲眼所见的流星也就是一个，这会儿能用个卡片机拍到真是万幸，看来即将开始的马来之旅也会同样精彩


　　从合艾向南三十几公里就是泰国4号公路与马来西亚1号公路交界的沙道地区（Sadao District），当地的华人社会氛围越来越浓。泰国小乘佛教特有的寺庙、中国汉传大乘佛教的观音像、柬埔寨小乘佛教标志“搅拌乳海”（Churning of the Ocean of Milk）都一起出现在了这里。
　　二月初的南洋大地已经是骄阳似火，我们顶着将近四十的路面温度，淡定的在Sadao村邮局盖下了最后一个写着2557年（佛历）的邮戳，在“Immigration Bureau”的窗台下为使用了五周的泰国Visa盖下了“Departed”。这儿的泰国边检喜欢打酱油，盖了出境章也可以在口岸两侧来来去去，不过前面的世界更加让人兴奋，我就不在这里继续逗留了。

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吃在泰南
　　这个地区都处在狭长的中南半岛南端，太平洋与印度洋几乎是隔岸相望，各式各样的海产品当然是民众生活的主角。华欣的海线炒饭与铁板海鲜烧是我们的小年饭；普吉夜市的凉拌大虾与凉拌鱼籽是我们给火星哥的践行餐；甲米夜市里的海鲜粉丝是见过的这里最清淡的烹调方式：大虾、小鱿鱼、蚝肉、火腿和银耳可以任选，加上一些粉丝和青菜，配上青柠、番茄、青木瓜同煮就是一份RMB 10元的海鲜粉丝了。放满食材的摊位和大杂烩的制作方式并没有带来奇怪的味觉感受，新鲜的海产与爽脆的蔬菜留给食客的是满口鲜香。


　　苏梅岛邮局对面是一个码头，当夜幕降临码头不再运作，外面的马路就会摆满小摊。我和火星哥逛遍了这个只有小吃的夜市，烤鸡、白切鸡、油炸小海鱼、海鲜丸子汤和几坨糯米饭让人看着饿到极致，而且记得这一餐算下来不到100RMB？


　　烤鸡是东南亚走到哪里都不会被落下的食物，用舌尖的话说“每当夜幕降临，在华欣和攀牙的夜市里，结束了一天辛勤劳作的泰国人放下手中的农具，围坐在马路两侧的竹制小桌边畅聊着这天的收获。烤鸡提供的充足热量可以补偿一天劳动的消耗，爽口的青木瓜沙拉可以中和烤鸡里的油腻，软滑的糯米饭是让人们消除饥饿感的主食。当人们举起手中的啤酒开怀畅饮的时候，海洋、沙滩、农田与家庭，这些都伴着熟悉的味道，让烤鸡在泰国人眼里被赋予了新的定义……”


　　这种对猪脚的卤制确实是让我想起了熟悉的味道，毕竟世界上吃猪脚的国家就没那么几个……在甲米的车站附近，卤水的味道远远就能闻到，就如气息所带来的味觉遐想一样，炭火上的带皮猪脚卤得非常入味，鲜嫩无比，更是入口即化。再佐以当地的蔬菜与青拧，这一份荤素搭配的猪脚饭真的是美味又健康，饭后我还另外叫老板给切了100泰铢的带汤猪蹄打包作为晚饭。


　　更加熟悉的味道莫过于此了，刚从粤北逃出的孩子怎能就忘记这些呢？相同的餐具，相同的食物，相近的价格（这在泰国食物里算贵了）而且仅在“早茶”时段提供，估计老板家会是具有潮汕先民血统的泰国华人。


　　在泰国，许多地方不能用国内的思想去看待。国内的汽车站，火车站附近一定要用脏乱差还要加上“贵”来形容，可在泰国车站附近，食物都是最便宜的，并且都是车站旁的小餐馆诚意之作，食物也以方便清淡为主，非常合适打包与旅行。20泰铢（4元RMB）的海鲜粥，烤鸡饭（还加了蛋）在国内是想都不要想的事儿。
　　夜市里的小摊主将泰式咖喱鲜艳的色彩展现的淋漓尽致，但可能是因为咖喱做法的缘故吧，打菜的过程永远就是一个抄着勺儿捞汤渣的模样，尤其是卖到最后一两份，那刨坑挖土的架势寻觅到的一辆块儿牛肉和鸡肉，看上去口味怎么是那样重呢？（因为它们在咖喱里面泡的最久，嘎嘎……）当兴奋的端着刨来的咖喱鸡块走向餐桌，我停下了脚步环顾四周，嘀咕了一句“Dose this sit has already been taken by someone？”就如下面最后一张图，食客们还未上桌，桌面上已经摆满了“菜品”：莲藕、四季豆、去皮黄瓜、菠萝、青木瓜沙拉、泰国圆茄、卷心菜、豆芽、咸菜、鸡蛋乃至矿泉水都已经整齐码好，这是传说中等同国内早餐店的“配菜”嘛？我肿么觉得是上一份火锅底料就能开餐的节奏？


　　 青木瓜沙拉（Green Papaya Salad）是与芒果糯米饭，冬阴功汤齐名的泰国最热门最大众的菜品之一，青木瓜的木瓜酵素是成熟木瓜的二倍左右，这些木瓜酵素不仅可分解蛋白质、糖类，更可分解脂肪，是烤肉、烤鸡和咖喱饭等油腻主餐后的一道健康小食。正宗的泰式青木瓜沙拉还加入了小虾、番茄、辛辣酱、青拧和鱼露，完美地融合了酸、甜、辣、咸等多种味道，非常爽口、是一年四季炎热的东南亚夏季清凉美食。
　　鸡蛋锅贴和椰香卷饼是泰国南部几乎每个夜市都有的甜点小吃，那个用花洒浇出来的鸡蛋网被温热的铁锅烫熟后，再用长筷子卷起并撒上椰粉就制作完成，味道看上去会像国内的鸡蛋卷。椰香卷饼外面都是一层鸡蛋饼，特色与口味的不同就在于里面的酱料，椰膏打底，上面有时候会撒上椰丝让口味更浓郁，也可以加入木瓜或是橄榄果脯切成的丝让味道更甜，还有的点缀上巧克力，加上一些彩色的糖果，就是孩提时代最喜欢的点心的样子……


　　小吃里，有些很像是国内的“麻辣烫”；有些像是小时候街边的干货，一看就不好吃的那种；也有香浓却塞牙的椰香糯米糕，还有令女生们爱不释手的甜甜圈，因为每次走到甜品摊前肚子就已经战败，所以都没怎么吃过这些，就不多介绍了吧……


　　泰国气候温暖，草莓在这里一年四季都能生长，价格也平易近人，还有巧克力棒或者椒盐草莓这样的小吃被创造出来。这东南亚的草莓的香气依然芬芳，可惜口感就像啃苹果一样是脆的，也难怪椒盐草莓的老板能把佐料搅拌的如此均匀却不会变成一堆草莓汁。
　　橙汁在泰国南部也是一大特色，这种青皮橙子吃起来味道并不好。在很简单的用一个小碗压榨出橙汁后，加入少许的碎冰稀释，就是一杯散发着独特香气的、清凉解暑的橙汁了。


　　再拍这念念不忘的芒果糯米饭，在马泰沙道-黑木山口岸最后一餐泰式料理就是这样令人回味。后面隐约可见的是一种马来和印尼更丰产的水果——榴莲加上芒果饭制作方法倒腾出的榴莲芒果饭，那个是龙童鞋突发奇想点来的小甜品，看上去貌似没有芒果饭好吃的说？


　　一条国界可以分隔的东西太多太多，语言、文化、历史、人文、风俗在短短几公里内就能以极快的速度发生巨大的变化，体会这种一线两世界的感觉也是我喜欢陆路穿越国境的原因吧，前方一定又是个未知而精彩的世界~！
Selamat Datang Ke Malaysia！

兽兽

童崽的旅行来到最后一站大马啦，都说做人不能太马来西亚，那马来西亚的风景又怎么样捏~快来看看~

2014东南亚行记（五）：南洋旧时光，马来西亚

　　纯蓝的天，清浅的水，拗口的国语发音，杯口永远脏脏的咖啡杯；一群真诚小伙伴在斑驳的树影下，泛黄的老墙间快乐的成长。大家在玩乐中逐渐长大，在各自的人生轨迹上愈发远走，曾经的路，房子，狗，云，电话亭，存钱罐，铅笔突然间只留下心中温存的回忆，已经消失的人和故乡，在回忆里越驻越深……大三时看过的这样一部“贴着肉”描述南洋生活的华语电影让我初识了大马这个国度。这一年，我走进大马的初衷的就是找寻那些早已远去的暖暖儿时记忆，就像阿牛在导演手记里写的：“我很自私的在这个梦里重温对于童年的眷恋，再回到当年的心情里一次，再躺在树下漫无目的的看着蓝天……也把想这部电影，献给我长大的南洋小镇，沧桑的老墙壁，老咖啡店，这些回忆里，其实有着浓浓的爱的印记。慢慢地也发现，小镇在慢慢消失；无论你怎么紧握，每一个当下过去了，一切都会改变，但愿这部电影可以永远留住这份心情……也希望看电影的你可以在这个梦里，一起重温简单而青涩的心情。”


　　第一个在大马的日子，我们到晚上8点也没能找到合适的住所。在找寻可以搭建帐篷的平地时，被一个开修车铺的华人阿姨叫了进去。她告诉我们，晚上在外面是非常危险的，她们家正好有一个空的隔间，不介意的话我们可以住在那里。等我们打好了铺盖，一家人还带着我们去了不远处的夜市吃了一些很当地的华人小吃，满街的中文招牌和相互都能听懂的语言一下子让这个国家的距离与我们拉进了许多。


槟城（Penang）
　　早上，那一家人的修车铺因为送我们很晚才开档，房主阿姨还提出给我们买点早餐。实在是不好意思再接受什么给予了，我们连声答谢之后就选择了离开。这一天我们边走边把通讯和货币的事情都一个一个的解决了，还在中午休息的时候遇到了一个来自奥地利的哥们，看他满脸的胡须就知道一定出来混了蛮久。他从自己的国家出发穿越东欧、中亚、南亚，出门六个月后，他在马来西亚遇到了我们。本想一起去往槟城的，但龙童鞋的自行车链条不合时宜的断了，估计是让人家在前方等得不耐烦了吧，我们之后就再也没有见过面。
　　槟城码头是18世纪七十年代由英国殖民政权——东印度公司为开展贸易所建，开辟者登陆的地点也就是如今的槟城洲首府乔治市（George town）。在槟威大桥修建以前，这个连接北海市（Butterworth）与乔治市的码头是当地与外界联系的唯一通道。即使现在槟城二桥都已经完工通车，行人与非机动车还只能借由渡轮进入槟城，便宜的通行费用也会让码头一直存在于普通民众的日常生活之中。


　　槟城人不但重视名人故居，而且重视、珍惜任何祖辈留下的一砖一瓦。不是因为一个人“重要”才重视他的故居，而是敬重一切历史留下的印记。这是他们的一种信仰，也让这里成为马来西亚最具怀旧气息的城市，来到这里，静静地走在清晨空旷的街道上，时光仿佛倒流至上个世纪。



　　Street Art，可谓槟城最文艺、最有创意的景观，就像一座座宝藏，分布在槟城的大街小巷，和周围环境融为一体，期待着不经意间的发现。
　　Street Art分为两种，其中锻铁漫画是本地雕塑师的团队作品。2012年以来陆续亮相，是街头装置艺术“标识乔治市”（Marking George Town）系列作品，这些作品以反映槟城古老风俗的铁线装置画为主，分布各个老城区街巷的两头。立体壁画是一位立陶宛籍艺术家尔纳斯（Ernest Zacharevic）所做，主题为： “2012乔治市镜像”（Mirrors Georgetown），他走遍槟城的大街小巷，将当地人的日常生活作为素材并将它们生动的展现在了古城的老墙上。这些壁画最大的魔力还在于其装置件为观者带来的参与性，几乎所有拿着相机经过的人，都会参与到画面的再创造中来，生成更加丰富多彩画面。


　　热带海岸长期的风雨侵蚀让本来就显斑驳的老墙一块一块剥落，精美的艺术作品也随之慢慢消逝。这些创作于2012年中的壁画里，“打铜仔的老伯”“追风少年”“渔船小孩”都到了快无法辨识的地步，不知道多久以后背包走槟城我们就无法再回味这些创作了。这张图本来画有一半京剧脸谱和一半骷髅，但是被人撬掉了，图画表达的意思就是本地的传统艺术逐渐受到冷落，继而在慢慢的消亡


　　姓氏桥，已经有超过100多年的历史。当华人下南洋到了槟城，从事贸易与渔业，以海为生，所以搭起桥板，在上面建造房屋，形成一个个独特的小村落。百年后，这些小屋依然存在，在槟城码头旁边，看船来船往，继续书写传奇。原本有8处海上人家，分别为：姓林，姓周，姓陈，姓李，姓杨，姓郭以及平安桥。由于后两者抵抗不住时间的洪流，面临被拆的命运。所以，目前仅剩的6座桥全部都列入了世界遗产，希望通过这样的形式更好的保存，不至于由于发展而拆毁。
　　姓周桥是规模最大也是保存最完好的一座。桥分成几个部分，房屋也高低错落，犹如穿梭在迷宫般的小巷，忘了自己身处海上，而屋内的人们只是随意坐在地板上看电视，吃饭，看书，全然无视屋外人来人往……逐渐走进桥的深处，可以看到肩并肩停泊的木船。桥上的老人默默吸着烟，不知道这样的年代出海还可以有什么营生。当年的周桥，是靠向过往船上的水手贩售淡水和搬运货物谋生；也有和缅甸渔民交换木材和橡胶贸易的。现在的周桥，保留了原有的生活气息之外，更变成了喜爱槟城华人传奇文化的游客的热门之选。当初阿牛的一部《初恋红豆冰》也让水上人家的奇特的生活方式更为流传。


　　百多年前，许多对南洋新天地满怀希望的华人先辈们背景离乡，飘洋过海来到这里，没有居住地，便在海上搭起了木屋，并以捕鱼和经商为生，靠着族氏聚居的方式共同渡过难关。想到如今世界各地都有华人的印记，不禁感慨中国人的坚韧与勇气，靠着勤劳与吃苦的性格在异国他乡创下自己的一片天地……


　　槟城给人最多的感觉是一种怀旧的熟悉，锈迹斑斑的老式自行车、各种形式的拜天公活动、小店前的财神贴画，挂满大街的红灯笼，操着闽南腔或者广东腔中文的人们……华人的各种生活场景在这里被顽固地保留了下来，连同乔治城街道上那一排排的华人建筑小楼一同将时光固化。
　　华人是槟城的人口主体，英国殖民时期的建筑虽然也精致优雅，但却比不上这些仍旧发挥生活功能的小楼来得更真实亲切。当年来到槟城的华人移民主要来自福建和广东，因此乔治城里的华人居所具有典型的骑楼建筑样式，但又呈现出了“混血”风格，这些老骑楼是二战前华人店屋的格局，随随便便都活了一两百岁，楼房的外墙涂着天蓝、浅粉、金黄、淡绿各种颜色，看起来更加雅致清新。


　　槟城最早的一批居民除了前来务工为生的华人外，还有殖民者以及被抓来从事苦力的印度人以及当地的马来人。多民族的融合造就了这里多元的文化风气，英式风格尖顶的圣乔治大教堂，伊斯兰教式的礼拜塔与印度教雕满神话故事的屋顶都是这座城市的文化标志。


　　都说一个地方如果有了水，就有了灵性。槟城就是这样受到上天格外的眷顾，古朴的小城之外还有着碧蓝的海水与细腻的沙滩，四季都充满了勃勃的生机和活力。


夜幕降临后，灯光下繁华尽显，这座海滨都市展现出了它时髦和现代化的一面


　　升旗山（Bukit Bendera）英语称之是Penang Hill，槟榔山之意，位在岛屿中部，是当地居民避暑圣地，昔日英国高官多居住于此。这里曾经升起了槟岛第一面英国国旗，且山下士兵利用旗语传递重要讯息，这就是升旗山名称的由来。 现在旅客上山的缆车建于1923年，是为了方便英国人上山度假而建。
　　海拔八百多米的升旗山是槟城的制高点，可以俯瞰整个乔治市与威省。大概是山路太陡摩托车出事太多了吧，山上的道路只允许游客使用自行车或者徒步的方式攀爬，五公里的盘山路对于骑自行车来说都是一种极限的挑战。在距离缆车站几百米的地方就有一个摆着桌凳的观景台，这样的景色再加一份当地的小吃绝对是在槟城最惬意的享受。


　　升旗山的西北方不远处有一个西山（West Mountain），是这段上山道路的尽头，我本想在那边拍一下海景日落的，没想到闯进了一个空军的雷达站（马航失联客机最后的踪迹估计就这看见的），刚到军营不远处拿起相机就被一群士兵请出了基地的视线范围之外。这本应该是一场漂亮的山水日暮，悻悻中拍到的这样一般景色也算能给人留下一个无限遐想的机会吧~！


　　极乐寺(Kek Lok Si Temple)是东南亚最大的佛寺，依山而建，分为三层，被誉为东南亚最雄伟的佛庙之一。寺内五彩缤纷的建筑鳞次栉比，无论是当地华人还是游客都乐于前往。1890年初建，花了20年才完成。寺庙内的标志性建筑万佛塔融合了中国，泰国和缅甸寺庙的设计，20余米高的观音巨像则是2002年在原址上重新修建的，从寺庙的下层乘坐观光缆车可以直接到达观音像脚下，作为单纯的观光客，我更喜欢的是在这里俯瞰槟城街景。


　　槟城作为马来西亚华人最密集的地区，自然也和中国的近代历史息息相关。戊戌变法失败后的康有为曾在极乐寺提有“勿忘救过”的牌匾；1910年末，九次起义失败的孙中山在槟城的打铜仔街召开了“庇能会议”，直接策划了广州起义，尔后成为了中国近代史上的最大变革——辛亥革命。在抗日战争中期，中国半壁江山沦陷，滇缅公路成为输送战争补给的唯一通道，急需大批汽车司机与机修人员。在新加坡侨领陈嘉庚号召下，三千余名南洋华侨机工放弃安定生活，前赴后继赶往滇缅公路协助运输国际援华物资，其中有千余人在八年抗战间长眠故土。极乐寺山脚下的抗战纪念碑因此而立，这些曾心系家乡，共赴国难的南洋机工永远都值得海内外炎黄子孙们铭记。

兽兽

吃在槟城
　　槟城的冷饮一般就地取材简单制作，椰汁金橘汁直接倒出冰镇即售，印度人的奇怪红色冷饮至今没问着是啥。制作“最复杂”的估计就是姓周桥上2马币一份的百香果冰了，百香果汁加入芒果丁，金橘，再以国内常见的透明凉粉打底，带来了这个季节最凉爽的清香。


　　槟城的吃多少带着福建广东美食的影子，并糅合了东南亚的调料与味道，还有印度和马来的本地美食。沙堡鸡饭、咖喱面（Kari Mee）、牛肉面、印度炒面都是非常有各民族特色的主食。


　　当地的华人有群居传统，相应的他们也会把自己的商铺开在一起，这就形成了专门的华人美食城，在这里可以找到例如沙爹烤粉肠、炒果条（Char Kway Teow）、蚝煎、广式糯米鸡、蘑菇浓汤、椰浆饭（Nasi Lemak）等潮汕传统美食，还有冬阴粉、泰式鸡饭、蛋包饭（Nasi Pattaya）这样的马泰食品。古城区边的一条小巷里有家名叫“Nasi Kandar Line Clear”的印度餐馆，这里的印度咖喱油饭与咖喱鸡，咖喱鱼等也非常出名。


　　印度餐始终都离不开咖喱的陪衬，奇怪的是以辣出名的印度咖喱为什么在这里变得平淡素雅了……在国内就非常喜欢吃的印度甩饼（Roti Canai）我终于见到了它原始的面貌，而且也要蘸着咖喱吃。这种马来和新加坡籍印度人非常喜欢的日常小吃好像更贴近于我们的包子馒头，并没有浓郁和香甜的口味且质地较为粗糙，只是作为充饥和果腹罢了。国内那些小摊估计是为了迎合国人的口味特地做了改进的吧~！


　　槟城地处热带，许多在我们国内极其昂贵的水果当地就有种植，因而在这里的价格非常亲民。山竹在马泰边境的价格甚至低到了（折合）4-5元RMB/斤。由榴莲打成的膏制作而出的榴莲泡芙（Durian puff）会让每个喜欢吃榴莲的童鞋趋之若鹜，记得一口吃下一个，不然会让围观吃相的同学们笑喷的。


　　终于是要离开槟城了，我骑着小车愉快地感受着槟威大桥上清爽的海风，一次次的停下来拍摄身后的美景。这时一个交通巡警停在我身边，让我惊了一跳，呃……不能停车么，是要罚款了么？


　　不需要罚款啥的，交警蜀黍告诉我槟威大桥是大马高速的一部分，出于安全考虑是不允许非机动车与行人通过的。我被叫到大桥中间的避让区等了半个小时，一辆事故救援车把我送到下了大桥。这一段十公里的免费搭车顿时让我牛逼了起来，有几个骑车上过大桥的？又有几个人能健健康康坐在这车后边欣赏沿途的风景？

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太平（TaiPing）
　　从槟城到怡保足有150KM，还要翻越一座大山，在当地的气温下实在是很难坚持那么远的距离。路途中的太平镇期初只是因为名称引起了我的兴趣，不曾知道那个山峦下的歇脚小镇却有着许多的惊喜等待被发现。


　　这里在1848年前还不叫做太平，人们称它为拉律（Larut），当时因为在附近的近打河谷发现珍贵的锡矿，所以吸引了大批的英国人，也因而招募许多华工参与开采工作，而当时这些华人便聚居在太平市内。后来由于采矿需要，华工愈来愈多，人数超过四万人以上，此时华人因帮派之争（广东帮与福建帮），发生械斗的流血事件，而且愈演愈烈。英国官方见事态严重，出面加以平息，为期盼大家能共同和平相处，因此将拉鲁更名为“太平”，这也是马来西亚唯一以中文命名的城市。
　　走进太平，一种轻松闲适的气氛就扑面而来。整个小镇就像是一个大公园：群山环绕，林木扶疏，市内街道整洁，道路一尘不染。住在这里的许多都是上了年纪的老人，由于现在没有再开采锡矿，经济活动不发达，给人感觉这里很休闲，节奏很慢，在马来西亚被公认是一个养老养生的好地方。


太平湖公园是马来西亚最古老的湖滨公园，于1880年开园。最开始的时候，公园就是锡矿的生产地，如今锡矿已被淘尽，昔日的采矿池成为了现在的湖泊，采矿区域成为了现在花草树木、鸟兽昆虫的乐园。
　　这个充满了诗情画意、如诗如画的美丽公园由许多大小不同的湖组成，湖中设有小桥、流水、喷泉，还有一群群的鱼儿在水中游来游去。坐在湖边的长椅上，欣赏着花开花落、云卷云舒，偶尔清风拂面、杨柳依依，没有什么能比这样享受大自然的时光更好了。


　　霹雳博物馆（Muzium Perak）建于1883年，是马来西亚最古老的博物馆，迄今已有151年的历史了，早期是供近打区的马来高官显要的官方住宅。上世纪九十年代被改建为博物馆，里面存放了怡保的历史大事记及发展史等资料。另外还有许多机械和工具被完整的保存下来，它很详尽的叙述了怡保矿业及霹雳州森林地的发展概况。


　　太平动物园是大马最古老的动物园，这里收藏了近一千三百只动物，开放式的环境与偌大的空间布置的就像是真正的大自然，不仅动物可以安心生活，也让游客接近动物、亲近动物、进一步了解动物。这里也是大马唯一一家夜间动物园，游客在晚上可以乘坐观光车，穿行于黑暗的林间小道在昏暗中观察若有若无的夜行动物，听导游讲解那些有趣的动物习性，感受不一样的游览体验。


　　太平还有大马第一个火车站，这里也有全马第一段铁路，期初仅是为了运输矿石而建。现在新的火车站已经拔地而起，但旁边红顶木质的旧火车站依然还在使用，积满灰尘的石质候车座椅依然向人们述说着这里伟大的历史。


　　太平邮局也是大马第一个邮局。在1888年以前，邮政局是与财政同级的行政长官直辖部门，拉律县（太平原来的名称）的所有收入都是交由邮政局来保管的。在那个年代里邮政服务与铁路交通系统都和锡米贸易的发展都有着密切的关系。（译自邮局纪念碑文）
　　除此之外，太平还拥有大马第一个监狱，第一个议会，第一个法庭甚至第一个泳池……可以毫不夸张的说，太平的这林林总总四十多个第一就是现代马来西亚发展的基石。


　　从太平到怡保的八十多公里路，是全程唯一让我感到不适的时候。大马的中央山脉将两个城市隔开，我正好顶着中午的烈日盘桓在山间。二月初的北纬5度几乎就是太阳直射，黑色的柏油路面与汽车排出的尾气让路面温度接近50，加之我发现瓶子里就剩两口晒得滚烫的水了，这时一种危机感突然降临。在头昏眼花之时我冲进了路边的树林，离开炙热的马路后，几阵清凉的山风让我清醒了不少，招手求助的想法被我立马打消。铺开睡垫在斑驳的树影下休息到下午三点后，我再次启程，很快翻越山顶到达了怡保。

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怡保（IPoh）
　　IPoh这个词汇本意是一种树木，树中含有毒性的汁液被当地土著用来制作打猎吹筒的毒箭，故又名“毒箭树”。 当地华人也会称这里为“山城”或“坝罗”。称为“山城”是由于怡保四处环山的地理环境，“坝罗”现在依然有人使用。 听闻，以前怡保是盛产锡矿，采锡是要用萝的，采锡的工人要霸住个萝才可以采到锡，所以这个地方就霸萝。
　　怡保现代娱乐发展迅速，在这里曾走出的著名艺人有杨紫琼，光良和巫启贤等。我到达怡保的时候已经是晚上七点多了，在某一个旅店询价时遇到了一个背包在外一年的中国妹纸，她想让我同住分担房费（求想歪），但是88马币的价格（合RMB160）在国内都不是很好接受，踩着破车在街道上兜兜转转几圈后，我找到了一个印度人开的廉价GuestHouse住下。还真是为游人设计的，有电视有冷气有卫浴，但为了隔出更多的房间，这里的面积仅容得下一张床加一个开门的位置，没有窗户的笼屋与水汽无法排出的沉闷感至今我都记得……


　　 怡保最值得一看的是位于Kinta河以西的“老城”，雄伟而优雅的殖民地建筑提示了这座城市曾经的富庶和重要地位。这里景点非常集中，主要有结合了摩尔人风格与维多利亚风格，当地人称为“泰姬陵”的陵墓式建筑——怡保火车站，一家老式的Hotel就位于火车站大楼中。对面是市政厅、老怡保邮局和高等法院，都是白色的新古典主义建筑，设计考究，比例适中，非常优雅漂亮，平日不少大型活动都在这里举办，另一角的圆顶建筑是怡保国家清真寺，宏伟的建筑风格凸现出了伊斯兰教在这个国家举足轻重的地位。


　　 极乐洞（Kek Look Tong Cave Temple）位于怡保市区以南，是一个山水怡然和风景如画的旅游景点。这里结构复杂，包括中央祭坛，佛像以及一些中国的万神殿的各种神灵。洞穴内四壁悬挂着自然形成的石钟乳和石灰岩地貌，有些看似大象、蟾蜍等动物，也有看似太子拜孝、文王拉车等拟人景点。




　　洞穴外最为独特的是有一个花园景观，茂密的热带植被中设有两个湖泊和怡保最长的鹅卵石小路，可以漫步按摩足底。两个湖泊还兼顾放生池的功用，只因放生的生物太多加之其自身的生息繁衍，如今两个小湖已经无法再容纳新成员了。


　　霹雳洞(Perak Tong Cave Temple)位于怡保市以北6公里的郊区，是1926年由一个中国僧人所建。传说该位僧人途径此处时发现这个洞，并在里面冥想了20年，直至在洞中离世。洞外的建筑及凉亭的设计古色古香，颇具唐代建筑韵味。洞内有40座佛像，包括大马最高的同类佛像，以及多幅于洞壁上的大型壁画。洞内有条阴暗湿滑的楼梯通往山顶，可拾级而上，登上山顶可在上面一览怡保郊区的风光。


　　怡保是霹雳州规模最大的城市，因历史上锡矿业的鼎盛而成为了马来西亚中部最重要的交通枢纽，多条大马重要的公路与铁路在此交汇。不过因大马的普通旅客列车没有行李车厢，我想慢悠悠的体验米轨列车赶往下一站的希望就这样破灭了。


　　从怡保市区往南30公里的5号公路边，一个叫做端洛（Tronoh）的小镇。怡保本身就不是一个热门旅游地，这里就更加的无人问津。但这里是我来到大马最重要的目的地，促使我不远万里来到这里找寻的，是对这个国度最初的印象，它一直萦绕在我心头无法被忘怀。


　　曾经为了那一部《初恋红豆冰》的取景，阿牛走遍大马，最终选择了这样一个小镇描述80年代的大马和他自己的童年。电影的场景就和每个人自己的生活一样，只有自己才知其味，只有某些特定的人群才能激起共鸣。很高兴我也能和电影里的故事一样，拥有一个那样愉快的童年（木有谈恋爱罢了），和左邻右舍的小朋友们一同生活，一同打闹，一同成长，也同样走上了各自的人生轨迹而离别。可惜我曾经居住的那一片破旧的小屋已然不复存在，想必阿牛也一样。同样是那一份追寻过往的心，引领着我来到这个小镇寻找失落的过往。


　　小镇仅有的一条街道边，有一家叫做“泉发”的老咖啡店，这就是电影里所有故事的中心。我到的时候正值晌午，老板就着一本杂志趴在桌上睡着了。在吊扇的咯吱声掩护下，我悄悄坐在了那个熟悉的窗口边，环顾着周围的一切。回忆是那样的强烈，仿佛许久以前我来过这里一样。不久，老板被大街上的吆喝声吵醒，一脸惊奇的看着我，问了一句“你要喝点什么吗？”我其实一点准备都没有，就着怡保的特产名单随口说了一句“白咖啡”。
　　而后的交流中，老板知道了我的来意。闷热的中午没有什么宾客，趁着这段闲暇时光，老板饶有兴致地给我介绍起了这里曾经的故事：电影在这里一共拍了11天，八成的场景都是在咖啡店及其周边，为了不影响当地人的正常生活，每天早上8点阿牛都会带着剧组从怡保市区开车过来继续拍摄，群众演员就是小镇的居民，而且就是他们日常的生活情景，电影中的咖啡也是老板自己泡制的，因为其中的技巧他们是学不会的……最后，老板还向我一一介绍了电影中其它取景地的位置。下午气温稍降，我踩着小车走过一个个熟悉的地点，同时也感受着小镇上安逸而舒适的生活气息。


　　电影中许多场景的现实写照，如果曾经看过《初恋红豆冰》，那一定会对这些记忆犹新的。（上下比对）


　　再次回到小咖啡店，才知道那个电影里需要用及其繁琐的步骤才能泡出的咖啡正是店里的招牌，是祖辈传下来的手艺。店家的公公为逃避战乱和饥荒来此谋生，家庭与赖以度日的小店一同经历了百年风雨延续至今。电影已经播出了四年，阿牛的导演水平得到了认可，大马文艺电影也红遍华人圈。这些却没有为镇子上和店家的生活带来任何的改变，一块二马币的咖啡和一块五一碗的泡面，来来往往看着报纸闲聊的人群，闲适小镇里的人根本不想要所谓的先进发达，他们就爱那样的安逸。这样没有野心的生活，我们想要都难。


　　一场不期而至的雷雨后，小镇更显清静，古旧的老墙壁更显斑驳。下午5时左右，店家告诉我他们准备打烊了。这是小镇的传统，几十年前可能还会有人晚上来光顾小店，现在镇子里的黄昏和夜晚已经全部交给了镇口的夜市。和店家简单的道别后，我在回怡保的路上顺路走进夜市寻找食物充饥。和东南亚每个城镇一样，人们都会在夕阳时分聚集，摆上农产品、当地小吃、日用品和工具在夜市里，周围的人们也会在这个时候前往这里各取所需，这种生活方式像极了国内农村里至今保留的“赶集”习俗。


　　回怡保的路上，雨后的这片日落是我对这座城市最温暖的记忆。


　　夜晚的怡保火车站广场，音乐喷泉给燥热的城市带来了些许凉意。和亲朋好友们呆坐，玩闹，是当地人结束了忙碌的工作后，最悠闲的时光。